Hurtigruten Dnevnik putovanja za krstarenje norveškim obalnim putovanjima

Pregled

Većina putnika koji rezerviraju norveško obalno putovanje Hurtigruten započinju svoj odmor u Norveškoj s nekoliko dana u Oslu, budući da ovaj glavni grad ima veliku međunarodnu zračnu luku. Posjetitelji koji stižu u Oslo lako mogu uzeti brz vlak u grad tako što će samo prebaciti svoju kreditnu karticu na križ za plaćanje karte. Jedan od najjednostavnijih transfera koje sam ikada napravio.

Postoji mnogo stvari koje treba učiniti i vidjeti u Oslu. Spektakularna operna kuća koja se vidi na slici iznad dominira lukom Oslo. Arhitekti su željeli da on podsjeća na veliki ledeni berg, pa su u dizajnu koristili bijeli talijanski mramor. Šetnja po krovu brzo je postala popularna aktivnost za posjetitelje Osla. Osim toga, mnogi su uživali sjedeći na krovu za ljetne koncerte na otvorenom. To je samo jedna od nekoliko fascinantnih zgrada i skulptura u gradu. Posjetitelji koji borave u centru grada mogu lako prošetati do mnogih muzeja, Kraljevske palače i Gradske vijećnice. Javni prijevoz olakšava posjet muzejima i izložbama na poluotoku Bygdøy, muzeju Munch i fantastičnim skulpturama Vigeland u parku Frogner. Oni koji traže mogućnosti za planinarenje (ili skijaško trčanje) trebali bi provjeriti kilometre staza u blizini skijališta Holmenkollen.

Boravili smo u hotelu Thon Oslo Panorama, koji je bio samo oko šest blokova od željezničke stanice i lako pješačka udaljenost od ravnih, popločanih pločnika. Prijavili smo se u naše vrlo skandinavske sobe i smjestili se prije odlaska na istraživanje grada. Ovaj hotel je bio vrlo lijep i bio je vrlo obiteljski. Također je imao izvrstan doručak uključen u cijenu.

S dva dana u Oslu, imao sam vremena vidjeti neke od novih lokacija u gradu, kao i neke od onih koje sam vidio prije dva puta. Evo nekih misli o mjestima koja sam vidio na ovom putovanju.

Muzej moderne umjetnosti Astrup Fearnley

Naša prva stanica bio je novi Muzej moderne umjetnosti Astrup Fearnley, suvremeni muzej koji je otvoren u jesen 2012. godine. Nalazi se u velikom ambijentu - na kraju Aker Bryggea, velikog shoppinga, blagovaona i bara. Muzej je na rubu fjorda u Oslu, a dizajnirao ga je Renzo Piano. Trebalo je šest godina da se izgradi spektakularna zgrada, muzej u privatnom vlasništvu.

Suvremena umjetnost u muzeju Astrup Fearnley bila je vrlo zanimljiva, iako mi je teško zamisliti većinu umjetnosti.Prema malom vodiču koji se nalazi na ulazu, "fokus je na stjecanju glavnih djela suvremene umjetnosti koja guraju granice umjetničkog kanona". Ako je to cilj, muzej ga sigurno ispunjava. Muzej je s obje strane malog kanala s putujućom izložbom u jednoj zgradi, a stalna Astrup Fearnley Collection u drugoj. U putujućoj izložbi u zgradi jedan od umjetnika je bio Cindy Sherman (rođen 1954. i još uvijek radi). Ova izložba bila je naslovljena "Cindy Sherman - Bez naziva", i vidim gdje su dobili ime. Gospođa Sherman snima fotografije i koristi druge medije. Nastala djela odnose se na stvari poput katastrofa, pornografije, rata, nadrealizma i bajki.

Druga zgrada mi je bila još izazovnija. Nikad ne bih pomislio da bi umjetnik Jeff Koons mogao staviti tri usisavača za tepih, dva usisivača u trgovini i hrpu fluorescentnih žarulja, sve smještene u staklenoj kutiji i nazvati je umjetnošću. Još jedan komad bio je prava krava koju je prepolovio umjetnik Damien Hirst, s lijevom stranom u jednoj staklenoj kutiji koju je desna strana razdvojila u drugoj staklenoj kutiji za oko 18 inča. Na tablici su navedeni mediji koji se koriste kao krava i formaldehid, a tako smo i znali da je to prava krava. Svi radovi u ovom muzeju su svakako provokativni, ali većina toga nije bila ugodna za pogledati ili imati u vašem domu.

nacionalna galerija

Šetali smo gradom fotografirajući se i završili u Nacionalnoj galeriji kako bismo vidjeli jubilarnu izložbu "Munch 150" norveškog umjetnika Edvarda Muncha na 150. rođendan. To je više tradicionalna umjetnost, a Munch je tijekom godina koristio mnogo različitih stilova. Njegova slika "Scream" vjerojatno je najpoznatija, a on je napravio četiri od njih s istom temom, od kojih su dvije bile u muzeju.

Večera u restoranu Ekeberg

Bilo je kasno poslijepodne, a vukla sam se kad smo se vratili u hotel u 5:30 - upravo na vrijeme da se istuširamo i budemo spremni otići na večeru s cijelom grupom u 19:00. , Večera je bila u restoranu Ekeberg koji je visoko u brdima iznad Osla i fjorda u Oslu. Prekrasan pogled i velika večera od tri slijeda. Počeo je s predjelom od dimljenog lososa zamotanog s sirom unutra i jurčkom na žaru. Glavno jelo bilo je ukusna pečena bakalar s malo svježeg povrća, nakon čega je slijedio ukusan desert.

Naš drugi dan u Oslu, imali smo turistički autobus u jutro kako bi nas odveli na mjesta koja nisu bila na pješačkoj udaljenosti od hotela.

Park Vigeland

Vigeland Park je jedna od najpopularnijih (i besplatnih) turističkih atrakcija u Oslu. Umjetnik Gustav Vigeland sklopio je ugovor s gradom - svoj životni rad donirao bi gradu u zamjenu za mjesto za život i stipendiju grada. Park s 80 hektara najveći je park skulptura na svijetu, a 200 komada (s više od 600 figura) jedinstveno je i fascinantno. Svaki je gol. Vigeland nije htio odjenuti ljude, tako da danas izgledaju moderno kao kad su nastale između 1924. i 1943. godine.

Kipovi su od bronce, kovanog željeza i granita. Neki su radosni, drugi su tužni ili potiču na razmišljanje. Ali svi su oni fascinantni i zabavni za raspravu. Nijedan od kipova nije imenovan, a Vigeland nije objasnio nijednu od njih, preferirajući da dopusti gledatelju da izmisli svoju priču. Najslavnija je ljutita beba, mali dječak koji očigledno izaziva gnjev. On zahtijeva pažnju, i on to dobiva. U blizini je slatka mala sramežljiva djevojka koja je jednako dragocjena, ali gotovo zanemarena. To je definitivno nezaobilazna destinacija za posjetitelje Osla.

Dok smo bili u parku, padala je kiša, ali smo samo klizali po kiši, uživali u svim kipovima i pružali vlastite interpretacije različitih skupina.

Muzej Viking brodova

Zatim nas je autobus odveo na poluotok Byggdøy kako bismo posjetili jedan od desetak dobrih muzeja / mjesta za posjetiti na ovom području preko fjorda u Oslu iz centra grada. Većina ljudi stigne u Byggdøy brodom, ali budući da smo imali autobus za taj dan, vozili smo se dugim putem, stigavši ​​u muzej Viking Ship sredinom jutra. Ovaj muzej me zadivio prvi put kad sam ga vidio 2001. godine, i to je opet bio isti osjećaj. Na brodu su tri stara drvena vikinška broda iz 9. stoljeća. Kao i Egipćani, Vikinzi su vjerovali u zagrobni život i mislili da ljudi trebaju uzimati potrepštine zajedno s njima u svojoj grobnici. Za mnoge Vikinge, dobar brod bio je jedan od tih potrepština. Pokopani su u plavom blatu regije koja je sačuvala drvo.

Jedan brod (Oseberg, 820 AD) je zamršeno isklesan i vjerojatno je pripadao kraljevskoj obitelji. Trideset i dvojica muškaraca bi zarobili brod, a tijela kraljevske žene i njezine sluškinje pronađena su u čamcu. Ostali predmeti pohranjeni su u Osebergu za uporabu nakon smrti, uključujući tri razrađene sanjke, vagon, pet rezbarenih životinjskih glava, pet kreveta i kosture 12 konja. U muzeju su također prikazani vagon, sanjke i četiri životinjske glave.

Drugi je brod Gokstad, pomorski brod, s dubljim stranama i kobilicom. Brodovi poput ovog (oko 890. g.) Isplovili su iz Skandinavije u Francusku i Sjevernu Ameriku. Koristili su je za pokapanje poglavice, ali grob je opljačkan tako da je pronađeno samo nekoliko artefakata kada je brod otkriven, uključujući 12 konja, 6 pasa i pauna, koji je također morao biti kućni ljubimac jer ne mislim bilo bi ukusno.

Treći je brod zapravo bio prvi otkriven. Naziva se melodijom, a datira iz 900. godine. Bio je to i brod na moru, a tijelo sredovječnog muškarca bilo je u čamcu, zajedno s nekim oružjem, odijelo od lanca i kostur konja.

Gradska vijećnica

Vanjski umjetnički radovi i atrijske zidne slike u Gradskoj vijećnici u Oslu čine ovu zgradu vrijednom brzog posjeta. Njegove dvije kule od opeke i sat daju mu izdržljiv izgled iz daljine, ali je vrlo različito kada se približite ili uđete. Impresivan središnji atrij gdje se održava dodjela Nobelove nagrade za mir. Zgrada bez opisa ima i mnogo drvenih i keramičkih ploča u vanjskom dvorištu, koje nisu vidljive s ulice.

kraljevska palača

Prodavaonice 7-11 (da, iste one koje imamo u SAD-u) distribuiraju ulaznice za besplatan obilazak Kraljevske palače. Međutim, kada smo provjerili u jednoj, sve ulaznice za tekući dan su rasprodane. Međutim, znali smo da su na vratima zadržali nekoliko igrača, pa smo odlučili vidjeti promjenu straže i vidjeti jesu li se ne pojavljuju za turneju na engleskom jeziku, pa smo kišom prešli u palaču i stigao je točno na vrijeme da promijeni stražu u 1:30. Osjećali smo se tako žao siromašnih dječaka (većina Norvežana mora napraviti godinu vojne ili javne službe u dobi od 18 godina) kada je počelo jako kišiti tijekom ceremonije. Pronašli smo sklonište ispod obližnjeg stabla gdje smo mogli gledati bez ikakvog vlaženja, ali vojnici su morali marširati okolo s vodom koja je kapala s njihovih pom-pomed šešira. Nakon ceremonije, vratili smo se s engleskom turnejom u 2:00, ali već je bilo oko 15 ljudi koji su stajali u redu za bilo kakve ne-predstave, pa smo odlučili proći. Sljedeći put ću zapamtiti da rezerviram ulaznice.

Muzej Munch

Budući da je umjetnik Edvard Munch iz Norveške, prikladno je posjetiti muzej Munch koji se nalazi na istočnoj strani grada. To je bila samo kratka vožnja podzemnom željeznicom od stanice u blizini Kraljevske palače. Izložbe su nadopunjavale one u Nacionalnoj galeriji. Muzej je bio zanimljiv i imao je djela iz njegova kasnijeg života, što se činilo mnogo tamnijim od njegovih ranijih djela (ili je možda dolazio mrak i jet-lag). Vidjeli smo dva "Screamsa" (on je radio četiri) u Nacionalnoj galeriji dan ranije, a ovaj muzej je imao treći. Svi su bili slični i izražavali su osjećaj koji smo svi dijelili u jednom ili drugom trenutku.

Nobelov centar za mir

Nobelov centar za mir nalazi se u središtu Osla u blizini gradske vijećnice. Imaju vođene ture na engleskom jeziku, što posjetiteljima pomaže da bolje razumiju svakog dobitnika nagrade za mir. Muzej ima elektroničke štandove s uređajima sličnim ipadu, po jedan za svakog pobjednika. Imaju samo kratak odlomak u pogledu svojih postignuća, tako da nema informacija o opravdanju zašto je netko odabran. Ako posjećujete ovaj muzej, mislim da je vođena tura na engleskom jeziku vrijedna čekanja ili zakazivanja vremena vašeg posjeta muzeju.

Nakon napornog dnevnog obilaska, večera u restoranu Louise u okrugu Aker Brygge bila je dobrodošla prilika za sjesti i uživati ​​u ukusnom obroku. Predjela su bila uzorak dvije vrste pastrve - jedna dimljena poput lososa, a druga vrsta solne ribe - okus sobova, janjetine i šunke, aquavit salsa s lingonerima u čokoladnoj ljusci i umacima za meso - jedan od majoneze od divljeg češnjaka i ukusni umak od kiselog vrhnja koji je dodao dodatnu masnoću. Glavno jelo pečeno je od bakalara na koritu korijena celera i pirea od jabuke, snijeg graška i umaka od cvijeća. Desert je bio mješavina oblutaka uz sladoled od smeđeg sira.

Vrativši se natrag u hotel, prestala je padati kiša, a mnogi su ljudi na gatu plesali uz živu glazbu. Lijep završetak lijepog dana, unatoč kišnom vremenu. Naša dva dana u Oslu bila su gotova, a sljedećeg smo jutra rano odletjeli na sjever u grad Kirkenes, gdje smo ostali sljedećeg dana prije ukrcavanja u Hurtigruten Midnatsol sljedećeg popodneva.

Lekcija o životu na sjeveru (i na ruskoj granici) u Kirkenesu

Let za Kirkenes sljedećeg jutra bio je gotovo dva sata sjeverno, a ja sam bio uzbuđen što sam prvi put kročio iznad Arktičkog kruga. Vrijeme je bilo fantastično - sunčano i sredinom 50-ih, što je savršen ljetni dan za ovu geografsku širinu (gotovo 70 stupnjeva sjeverno i Arktički krug je 66,33 stupnjeva N).

Kirkenes je grad s oko 3500-4000 ljudi u općini Sor-Varanger (kao država) u Norveškoj. Sor-Varanger ima samo oko 10.000 stanovnika 68 različitih nacionalnosti, tako da je ovaj dio Norveške vrlo slabo naseljen, ali raznolik. Općina ima preko 10.000 jezera, tako da nitko ne mora dijeliti rupu za slatkovodni ribolov (prema našem vodiču). Vozeći se iz zračne luke, prošli smo pored tri jezera jednostavnim imenima - prvim, drugim i trećim jezerom. Ta tri jezera nekad su imala vrlo složena imena Sami (autohtoni Laponci), ali ih nitko nije mogao izgovoriti ili ih izgovoriti, pa su ih jednostavno promijenili. Mislim da to odražava jednostavan, srdačan način života onih koji žive u sjevernim klimatskim područjima. U Kirkenesu (ili bilo gdje ovdje) nitko ne živi jako dugo ako ne vole tamne, hladne zime.

Kirkenes je najistočnija pristanišna luka za obalne brodove kao što je brod Hurtigruten, Midnatsol koji ćemo ploviti sljedećeg dana. Hurtigruten vodi nekoliko brodova između Bergena na jugu i Kirkenesa na sjeveru, a jednosmjerna vožnja na jug traje pet noći. Mnogi ljudi obavljaju putovanje u obilazak, jer su ili neke od luka pristajanja, vrijeme provedeno u luci na sjeveru prema jugu, ili vrijeme dolaska / odlaska dan / noć različiti. Mnogi mali gradovi imaju drugačiji linijski brod Hurtigruten koji stižu svaki dan, noć ili oboje - jedan na sjever i drugi na jug. To je popularno i važno prijevozno sredstvo, budući da luke zimi slobodne od leda zbog obližnje Golfske struje.

Kirkenes je manje od 5 milja od Rusije, a samo 25 milja od Finske. Stvarno je ušuškan u kut. Sor-Varanger čini geološku, botaničku i zoološku granicu između Europe i Azije. Bilo je zaista iznenađeno kada smo saznali da je to istočnije od Egipta, Kairo. Zbog blizine Rusije, svi znakovi na ulicama nalaze se na oba jezika. Zahvaljujući sporazumu između Norveške i Rusije, oni koji žive manje od 30 km od granice (18,6 milja) ne trebaju vizu kako bi prešli granicu i dobili posebnu propusnicu. Preko 250 000 Rusa dolazi u Kirkenes u dućan. Svi smo se zapitali zašto je većina roba toliko skupa u Norveškoj. Međutim, neke odjeće i obuće su jeftinije i dostupnije u Norveškoj. Proizvod broj jedan - dječje pelene (poput Pampersa). Ovi kupci, nazvani ruskom pelenskom mafijom od strane mještana, dolaze u Kirkenes, opskrbljuju se pelenama i preprodaju ih u Rusiji. Stanovnici Kirkenesa odlaze u Rusiju prvenstveno za kupnju benzina, što je 1/3 cijene onoga što je u Norveškoj.

Jedan od najpoznatijih europskih cesta E6 počinje u Kirkenesu. Odatle vozači mogu ići sve do Rima - 5.102 km. Naš vodič Michael je rekao da su se stanovnici nadali da će Papa jednog dana voziti svoj Popemobile sjever. Oni također imaju drugu najsjeverniju željezničku prugu na svijetu (prvo u Rusiji). Ovaj vlak se koristi za vuču željezne rude iz rudnika do brodova koji čekaju da ga odvuku.

Kirkenes ima servis za popravak brodogradnje, ali je uglavnom poznat po izvrsnoj rudnici željezne rude s vrlo kvalitetnim željezom. Rudnik je otvoren 1906. godine i oko 8.000 ljudi se preselilo u Kirkenes kako bi radili u njemu. Rudnik je zatvoren 1996. godine, kada su cijene rude pale, ali su ponovno otvorene 2009. kada su cijene ponovno porasle. U prvih 90 godina otvaranja rudnika premješteno je više od 400 milijardi tona rude. Oni sada imaju oko 500-600 ljudi koji rade na vrlo skupim poslovima u rudniku. Nije težak fizički posao jer uglavnom voze velike strojeve ili koriste dinamit kako bi otvorili područja za kopanje sa strojevima. Početna plaća je oko 10.000 dolara mjesečno, a radnici su na 12-satnim smjenama 14 dana, a nakon toga 2 tjedna odmora kako bi potrošili svoj novac. Danas rudnik također prodaje "kamen smeće granita" iz rudnika u Rusiju kao bazu za cjevovode i arapskim zemljama poput Saudijske Arabije / Dubaija za izgradnju umjetnih otoka.

Stopa nezaposlenosti u Kirkenesu iznosi samo 1,2%, a mnogi ljudi rade 3 ili 4 radna mjesta zbog potražnje za radnicima. Ako ljudi žele raditi (a većina onih koji žive u ovoj zahtjevnoj klimi), mogu naći posao.

Safari s rakovima i kuhati

Otišli smo u izvrsni hotel Thon Kirkenes oko podneva i opet u 13 sati otišli u safari kralja rakova. Nas devetorica i naš vodič Michael su obukli vodootporna odijela i prsluke za spašavanje, ukrcali se na RIB (kruti gumeni čamac) i izašli u Bokfjord kako bi provjerili zamke koje je Michael tog jutra mamio. Iskoristio je vitlo da izvuče zamke od vode do 60 metara. Trebale su samo dvije zamke da bi dobili dovoljno rakova da nahranimo našu gladnu skupinu. Malo smo se vozili oko fjorda, a Michael je ukazao na neke od bunkera koje su izgradili nacistički Nijemci koji su okupirali Norvešku tijekom Drugog svjetskog rata.

Više od 100.000 vojnika okupiralo je ovaj maleni grad od 1940. do 1944., a bio je i treći po redu bombardirani grad tijekom rata (Dresden # 1 i Valletta, Malta # 2). Zašto Kirkenes? Hitler je to vidio kao brz način za zarobljavanje Rusije. On je jako želio upasti u rusku luku Murmansk, koja je udaljena manje od 50 milja od Kirkenesa. Budući da je ova luka otvorena tijekom cijele godine (Gulf stream drži led daleko), Saveznici su dostavili robu (uglavnom iz programa Lend / Lease) u Murmansk kako bi ga podijelili ruskim vojskama. Nacisti su potopili puno savezničkih brodova punih dobara, ali neki su prošli. Također su uništili mnoge zrakoplove. Hitler je mislio da bi mogao uzeti Murmansk za oko tri tjedna, ali njegove trupe nikada nisu. Ako je Hitler osigurao Murmansk, Rusija je bila njegova jer je zemlji bila potrebna roba iz SAD-a i drugih saveznika.

Nakon što smo osigurali dovoljno kraljevskih rakova, jahali smo RIB u maleni restoran njegove tvrtke na suprotnoj strani fjorda iz Kirkenesa. Michael je rekao da najveći kraljevski rakovi imaju razmak od 7 stopa između vrhova nogu i mogu proizvesti oko 30 kilograma mesa. Nismo imali gotovo toliko velikih. Pokazao nam je kako očistiti rakove tako što ćemo ih ubosti u glave, povući nož, a zatim izrezati škrge. Bio je dobar i obavio sav posao za nas. Obično oni samo koriste morsku vodu da ih isparavaju, ali otkako smo jeli u "restoranu", koristio je šaku punu soli zajedno s vodom za piće, a zatim ih stavljao na pari na otvorenom preko štednjaka s propanskim plinom u kipućoj slanoj vodi oko 15 godina. -17 minuta. Sjedili smo za dugim stolom u barci restorana s prekrasnim pogledom na fjord i pojeli rakove sve dok nismo bili gotovo bolesni. Imao je maslac i limun, ali oni su bili tako dobri da smo ih svi jednostavno pojeli, pucali i povukli nježnim, sočnim mesom iz ljuske prstima. Jedno od najboljih jela koje sam ikada imao, a sve što smo morali imati je bio kruh. Restoran (stvarno šarmantna koliba) imao je lijepi wc u zasebnoj zgradi. Bio je to lijep dan za sjedenje vani, razgovor i gledanje kako voda proključa.

Safari s brodovima do ruske granice

Michael nas je vratio u hotel oko 5:30, a ubrzo smo krenuli na sljedeći izlet - "safari do rijeke na rusku granicu". Ovaj izlet bio je na otvorenom drvenom brodu, a morali smo nositi još jedan kombinezon kako bi se vozili rijekom Pasvik gotovo do brane na ruskoj granici kod Borisa Gleba. Naš vodič / brodski vozač Jenny nam je rekao kako su kralj i kralj Norveške postavili granicu 1826. godine, zamjenjujući parcele s obje strane rijeke. Danas postoje jasne oznake koje dijele dvije zemlje, sa žutim stupom koji označava granicu Norveške i crvenom / zelenom za Rusiju. Samo tri metra dijeli polove, a svaka zemlja ima vojnike koje nadziru granicu s dvogledom. Norveška je napravila granicu sigurnijom koristeći tehnologiju 2005. godine i izgradila kabine za 150 150 vojnika koji su odgovorni za nadzor granice od 196 km. Rusija nema sofisticiranu tehnologiju, pa koristi ljudstvo - oko 1500 vojnika za patroliranje istih 196 km. Prelazak granice izaziva vrlo krute novčane kazne (oko 1000 dolara) za prekoračenje linije. Norveška vrlo dobro uvodi kaznu kako bi potaknula Rusiju da učini isto. Norveška ima više razloga za zabrinutost jer Murmansk tamo ima mnogo starih zahrđalih nuklearnih podmornica. Plus, Rusija ima veliki problem s drogom. Norveška ne želi nuklearni materijal ili drogu u svoju zemlju. Naš vodič je rekao da je britanska žena prešla liniju s fotografijom i na primjer novčana kazna od strane norveške vlade. Svi smo napravili naše fotografije, ali smo granici dali širok vez jer smo znali da nas promatraju.

Na norveškoj strani granice, Jennyna tvrtka imala je malu kuću u kojoj smo jeli večeru. Nitko od nas nije bio gladan, ali smo pojeli nešto od lososa, a dva u našoj grupi pojela su više rakova. Dvije norveške žene koje nisu bile u našoj grupi također su bile na ovoj turneji, a obojica su prošli kroz cijelu bocu majoneze za istiskivanje, utovarivši je na bijeli kruh svojom kraljevskom rakom.

Nakon večere vratili smo se u brod i odjahali do hotela. Nekolicina nas je još bila budna, pa smo otišli do obližnjeg lokalnog bara, gdje smo popili čašu aquavita (skandinavske rakije) i veliko pivo. Spavao je poput stijene.

Sljedećeg jutra imali smo veliki buffet doručak u hotelu Thon Kirkenes. Poput hotela u Oslu, ovaj je tipično bio skandinavski - poput nečega iz Ikee. Soba je bila mnogo više nalik na jedan u tradicionalnom hotelu u SAD-u - ne na dvije male sobe kao u Oslu, a ja sam imao lijepu kupaonicu (s grijanim podom, što je norma u Norveškoj), ormar, što je nedostajalo u mojoj sobi u Oslu, i radni stol s običnom stolicom, a ne stolicom.

Bili smo oduševljeni kad smo vidjeli da nas je Michael, naš vodič iz dana prije, vozio po području Kirkenesa. On je vrlo zabavan i vrlo informativan. Prvo smo se ukrcali u kombi do ruske granice, gdje smo opet snimili fotografije pored znaka. To je granični prijelaz koji većina ljudi koristi jer je pristupačan putem ceste (umjesto rijeke koja je bila prije toga dana na rijeci).

Četiri godišnja doba iznad Arktičkog kruga

Zatim smo se vozili jednim od prekrasnih fjorda dok je Michael opisivao godišnja doba u Kirkenesu. Prosječna ljetna temperatura je oko 55-60 stupnjeva F, ali stanovnici počinju znojiti kada dosegne 50. Temperature iznad 70 su rijetke, ali otprilike jednom ili dvaput godišnje stići će iznad 80 ako je vjetar iz JI na rijeku Pasvik. , Temperature se mogu promijeniti za više od 40 stupnjeva u samo 5 minuta, tako da stanovnici znaju da uvijek moraju nositi toplu odjeću za vrijeme dok su na otvorenom, zajedno s nožem za rezanje stabala za požar. Ponoćno sunce (kad se nikad ne postavi) događa se između 17. svibnja i 23. srpnja u Kirkenesu. Nakon toga, svaki dan postaje kraći za oko 12 minuta, a do kraja studenoga ima samo 3 sata dnevnog svjetla (poput zore ili sumraka) i nema sunca uopće za dva mjeseca. Michael je rekao da nije tako mračno kao što možete pomisliti jer odraz s bijelog snijega daje malo svjetla.

Jesen traje oko 5 ili 6 DANA krajem rujna. Stabla se pretvaraju iz zelene u žutu u crvenu i padaju za manje od tjedan dana. Priroda čini sve brže iznad Arktičkog kruga. Zima počinje u listopadu, s prvim snijegom od oko 1 do 3 metra. U studenom stanovnici počinju izlaziti iz zimskih stvari i temperatura pada. Na jezerima se formira led, a kada je debeli više od 15 centimetara (koriste bušilicu za provjeru), izvode pseće sanjke i snježne mobilne uređaje. Ribolov se ne zaustavlja kada je led gust. Oni koriste lančanu pilu kako bi izrezali rupu u ledu, a zatim i ručnu bušilicu kako bi otvor učinio većim kako bi mogli dobiti velike kaveze za kravu od rakova ili zamke kroz led. Michael ima zimsku kabinu na kraju fjorda koja je dostupna samo preko snježnih mobitela. Ljudi koji koriste automobile imaju zimske šiljke ili klinove na svojim gumama.

Sredinom siječnja do sredine ožujka najhladnije je vrijeme (5 do 15 stupnjeva F za visoku). Tako je hladno da, ako izvadite šalicu vruće kave i bacite je u zrak, ona će se smrznuti prije nego što pogodi zemlju. Oni koji žive i rade na otvorenom tijekom cijele godine na dalekom sjeveru imaju 2 tvrda pravila - (1) zrak je vrlo suh, tako da ljudi moraju raditi kako bi ostali hidratizirani, pijući 3 litre vode (gotovo galon) vode svaki dan i iznad bilo koje kave ili drugih tekućina koje piju; i (2) jedu mnogo više jer im je potrebna energija, često jedući 6 do 8 velikih obroka dnevno. Postoji posebno svjetlo od oko 9:30 do 12:30 sati kada su ledeni kristali u zraku i možete vidjeti Arktik plavu koja se odbija od leda. Oni također imaju sjevernu rasvjetu zimi. Iako se stalno pojavljuju, mogu se vidjeti samo kad je mrak. Stanovnici (i posjetitelji) se nikada ne umaraju od ovog fenomena. Najbolje vrijeme za posjet sjevernom svjetlu je kraj siječnja do kraja travnja. Nebo mora biti čisto (bez oblaka) i savršeno tamno, tako da morate otići u polje daleko od grada.

Mnogi zaljubljenici na otvorenom posjećuju Kirkenes zimi, a neki od njih ostaju u hotelu SnowHotel. Dok posjećujete Kirkenes u zimskim mjesecima, jedinstvene aktivnosti kao što su safari na snježnom mobilnom telefonu, safari sa sanjkastim psima i ručak s kraljevskim rakovima također su dostupne u sklopu paketa zimske avanture koji uključuje i mogućnost noćenja u hotelu SnowHotel.

Sredinom travnja, snijeg počinje da se topi, ali je potrebno oko 3 do 6 tjedana da se otopi snijeg od 3 do 20 stopa. Kao i jesen, proljeće traje oko 5 do 6 dana. Zatim možete početi s ribolovom, planinarenjem i lovom. Područje ima oko 300 lova i 6.000 sobova (vidjeli smo 3 jelena kada smo u RIB-u). Imaju i crvenu lisicu (ali ne i polarnu lisicu), ris, wolverines i oko 45-55 europskog smeđeg medvjeda, koji nije ista podvrsta medvjeda kao i aljaski smeđi medvjed. Ovaj je više nalik našem crnom medvjedu - vrlo stidljiv i ne agresivan. Mnogi putnici dolaze u Kirkenes na promatranje ptica jer na tom području ima preko 230 vrsta.

Rudarstvo Grad Bjørnevatn

Napustili smo fjord i otišli u rudarski grad Bjørnevatn. To je bio prvi norveški grad oslobođen u tom području 22. listopada 1944. godine. Nacisti su glupo uništili rudnike željezne rude i nikla, kad su i sami mogli koristiti sirovine. Rusi su snažno bombardirali Kirkenes i Bjørnevatn jer je bilo 100.000 nacističkih vojnika i svih njihovih ratova, ali samo 3000 stanovnika. Većina bombardiranja bila je noću. Stanovnici Kirkenesa sakrili su se u bunkeru u gradu, a stanovnici Bjørnevatna pobjegli su u tunel unutar rudnika. Nevjerojatno je da je samo 8 Norvežana umrlo tijekom rata, ali je oko 3.500 ljudi živjelo u tunelu Bjørnevatn više od 2 mjeseca u ranoj zimi, dok su im domovi bili uništeni - dovoljno dugo da se uspostavi bolnica i kuhinja. Deset djece je čak rođeno u tom tunelu.

Ruski vojnici stigli su u Bjørnevatn oko 3 sata ujutro. Nisu bili sigurni tko je u tunelu sve dok im jedan Norvežanin nije pokazao zastavu koju je tamo prokrijumčario. Još od tog oslobođenja, grad Bjorevatn i Rusija imali su poseban odnos. Rusija je čak gradu dala kupolu od luka na gradskom paviljonu. Kako bi izbjegli plaćanje poreza, smjestili su ga na granicu i ostavili tamo. Građani Bjørnevatna su došli i odnijeli ga, pa ni oni nisu morali plaćati porez. Bilo je i nekoliko spomenika ruskim osloboditeljima.

Vidjeli smo još nekoliko spomenika, uključujući i jedan za švedske inženjere koji su izgradili željezničku prugu između rudnika i gata. Ti su Rallaren inženjeri bili stručnjaci za upotrebu dinamita. Vidjeli smo i otvoreno sklonište za autobus napravljeno od kašike / lopate jednog od komada ogromne opreme koja se koristila u rudniku. Prije nego što su pretvorili ovu kantu u sklonište, vandali su nastavili cijepati šatl ili ih uništavati. Kada je vlada postavila novo sklonište za autobus, ponudili su nagradu svakome tko ga je uništio ručno. Nitko joj nije smetao.

Muzej na granici

Zatim smo se preselili u muzej Borderland na periferiji Kirkenesa. Ovaj muzej ima veliki stalni postav slika i predmeta vezanih uz rat u pograničnoj zemlji. Također ima izložbe o životu u pograničnoj zemlji i 100 godina povijesti rudarstva na tom području, ali nismo imali vremena istražiti te dijelove - imali smo brod za ulov!

Andersgrotta

Zaustavili smo se u Andersgrotti u rezidencijalnom dijelu Kirkenesa. To je podzemno sklonište za bombe iz Drugog svjetskog rata koje koriste stanovnici Kirkenesa. Kratki film opisuje 320 bombaških napada na grad i preko 1000 bombi koje su Rusi ispustili između 1941. i 1944. godine. Čovjek po imenu Anders došao je na ideju za tunel kada je bilo očito da će njemački vojnici graditi bunkere za da ostanu u kad sirene zračnog napada, ali ne i za stanovnike Kirkenesa. Dali su mu dopuštenje za izgradnju tunela sve dok su građani sami obavljali sav posao. Izgledao je poput rudarskog tunela i imao je samo jedan otvor za zrak. Mora da se tamo stvarno zatvorilo s oko 1500 ljudi unutra.

Prestfjellet

Na putu da se ukrcaju u Hurtigruten MS Midnatsol (sjeverna svjetla na norveškom), jahali smo na vrh planine Prestfjellet, područje koje nazivaju "malim Beverly Hillsom", najekskluzivnijim stambenim područjem Kirkenesa. Nalazi se na visokom brežuljku iznad fjorda, a kuće koštaju oko 4 do 5 puta više od iste kuće na nižoj zemlji u ostatku Norveške (5 milijuna kruna ili preko 800.000 dolara). Sve je u Norveškoj skupo.

Mogli smo vidjeti Midnatsol na doku, pa smo se ukrcali na kombi i odjahali do fjorda. Vrijeme je za početak našeg putovanja na jug!

Vještičje sjećanje i tvrđava na Vardøu

Postavljanje jedra na Midnatsol

Ukrcali smo se u Hurtigruten MS Midnatsol oko 12:45, točno prije nego što je otplovila. Nije čak morao pokazati putovnicu ili proći sigurnosnu provjeru. Neki od putnika putovali su 7 dana, ploveći sjeverno od Bergena. Idemo na jug u Bergen, ali zaustavljamo se u nekim različitim lukama i nekim istim lukama, ali za različito vrijeme ili u različito doba dana. Ovo priobalno putovanje traje od 1893. godine, a mnogi putnici su mještani samo jedan dan. Brod također nosi automobile, tako da je to dvostruka namjena trajekta i broda. Putnici na krstarenju imaju namjensku blagovaonicu (morate pokazati ključnu karticu za ulazak osim ako vas ne prepoznaju) i ključne kartice za pristup kabinama i naplatu stvari kao na brodu. Oni koji nemaju kabine imaju mali kafić s a la carte cijenama, a ponekad se mogu vidjeti i spavati na javnim mjestima, iako je to obeshrabreno. Vrlo neobično, ali zanimljivo. Kabine se mogu rezervirati za noćenje ili do 12-noćnog kružnog putovanja - Bergen-Kirkenes-Bergen.

Ručali smo u jednoj blagovaonici i raspakirali u našim kabinama. U mojoj kabini bio je veliki prozor s prozorčićem. Brod ima samo nekoliko kabina i apartmana. Moj je bio sasvim adekvatan, a imao sam podno grijanje u kupaonici, mali hladnjak i TV. Imao sam i stol, dvije male stolice i mali stol. Prozor je bio divan za promatranje nevjerojatno prekrasnog fjorda i obalnog krajolika.

Brod ima 319 kabina i apartmana, ali može nositi 1000 putnika (uključujući i dnevne izlete). Ima oko 300 članova posade. Većina kabina je bila puna, tako da je brod imao dva sjedala za ručak i večeru - 11: 30 i 1:30 i 6:00 i 8:30. Ako izleti ometaju postavljene ručkove / večere, oni uključuju i drugo sjedenje. Obišao sam brod i napravio fotografije. Brod je sagrađen 2003. godine, ali je bio mnogo ljepši nego što sam očekivao - više kao brod za krstarenje nego trajekt. Nema bazena, ali brod je imao dvije vruće kade na gornjoj palubi, zajedno s dosta mjesta na otvorenom. Brod ima WiFi na cijelom brodu, ali mnogi u našoj grupi imali su problema s pristupom u naše kabine.

Gosti iz engleskog govornog područja imali su brifing o sigurnosti u 15 sati, ali nismo morali donositi prsluke za spašavanje ili čak ići na naše skupštine.

Stvari koje treba vidjeti s satom u Vardøu

U 16 sati stigli smo u našu prvu luku, Vardø. Poput mnogih zaustavljanja na obalnom lineru, bili smo samo u gradu 1 sat. (Neke luke imaju samo 15-minutnu stanku.) Uspjeli smo vidjeti glavna dva mjesta u gradu, oba zanimljiva - Spomenik Steilneset vještica i staru tvrđavu. Spomenik vješticama relativno je nov i vrlo je moderan. Nalazi se na obali u ogromnom obraslom polju i izgleda kao stalak za sušenje ili nešto slično. Unutra se nalazi uski koridor dugačak 400 stopa s imenima Vardøovih vještica spaljenih u kasnom 17. stoljeću, uz opis njihove transgresije na ploči. Ispisuje se samo na norveškom, ali imamo norveškog govornika da nam prevede nekoliko plaketa. Stvarno jezivo. Vardø je bio svojevrsni glavni grad tog područja (dakle, imao je i tvrđavu) u 1600-ima, pa su se tamo održavala suđenja (i spaljivanja) vještica. Kada ste izašli iz dugog hodnika s informacijama o tim pokušanim i 91 osuđenim (samo jedan je bio muškarac) i izašli van, naišli ste na malu crnu staklenu zgradu. U ovoj maloj staklenoj zgradi bila je samo jedna stvar - drveni stolac s ravnim naslonom s plamenom koji je dopirao kroz sjedalo. Vrlo dirljivo, ali i jezivo.

Obližnja tvrđava bila je pomalo dosadna u usporedbi s Memorijalom vještica - baš kao i druge tvrđave koje sam vidio s jarkom koji je okruživao guste kamene zidove i zidove natkrivene sodom. Oni koji samo imaju vremena vidjeti jednu stvar u Vardøu, trebali bi se usredotočiti na Memorijal vještica, osim ako nisu pravi ljubitelji starih utvrda.

Prebrzo je sat bio gotov, a mi smo krenuli natrag na brod Hurtigruten. Večera nije bila do 8:30, tako da je nekoliko članova grupe preskočilo jer smo imali poziv za ponoćni šut za našu ekspediciju koja je promatrala 1 sat. Otuširao sam se i očistio i susreo se s ostalima iz naše grupe koji su blagovali. Imali smo lijep obrok - salatu od škampa na bruschetti za predjelo, svinjsku krpu i krumpir, te limunsku pjenu s kolačićima za desert. Vrlo dobro, ali neobično da brod ima fiksni izbornik svake noći.

Bila je u krevetu do 10:30, ali sam postavila alarm za 12:15, jer smo se morali sastati na recepciji u 12:45 za naš izlet sa sobom. Trebalo je biti dugih 48 sati sljedeća dva dana, s planiranim pet izleta.

Gledanje sobova u Mehamnu

Zbog vremenskog rasporeda Midnatsolovog obalnog linijskog plovidbe, naš prvi brodski obalni izlet počeo je vrlo rano - 1 ujutro. Brod je pristao u Mehamnu (širina 71 stupanj, 02 ', 6 ") u 1 sat ujutro, a odmah smo sišli s broda, budući da se Midnatsol zaustavio samo 15 minuta prije no što je plovio. Ovo je nova tura, i mislim da mnogi nisu znali za to, a mnogi su na brodu iz Norveške, možda su vidjeli dovoljno irvasa. vidio sam tri irvasa u Kirkenesu, što joj je bilo dovoljno.

Naš južnoafrički vodič Ruan i njegova švicarska supruga Tina preselili su se u Mehamn prije 3 godine. Tražili su jednostavniji, mirniji život daleko od grada, i oni vole hladno vrijeme. Pokupili su Mehamna gotovo nasumično i izletjeli / izletjeli iz malog grada sve do Bugarske točno prije nego što su se doselili. Vrlo zanimljiv mladi par.

Vozili smo se kombijem preko poluotoka između dviju fjordova, susrećući Midnatsol u sljedećoj luci Kjøllefjord u 3 sata ujutro. Imati 24 sata svjetla čini da ljudi ostaju izvan svih sati.

Naš vodič Ruan razgovarao je o svom domu i poslu dok smo jahali na selo. Mehamn je ribarsko mjesto u općini Finnmark, sa 800 stanovnika i 4 pogona za preradu ribe. U gradu živi više od 21 nacionalnosti, uključujući jednu južnoafričku i jednu švicarsku (naše domaćine). Posjeduju tvrtku koja se zove Expedition Earth, tvrtka otvorena i avanturistička. Oni također imaju mali krevet i doručak nazvan Red Tree B&B koji može primiti do 8 osoba u 2 spavaće sobe. (prilično ugodno, eh?) Kako smo se brzo preselili u zemlju, iznenadili smo se što smo vidjeli mnogo kabina. Raun je rekao da čak i oni koji žive u gradiću Mehamnu žele pobjeći iz ne-urbanog života u svoje mirne kolibe na selu. Grad ima čak i zračnu luku koja navodno obrađuje 14.000 ljudi godišnje.

Ubrzo smo ugledali našeg prvog irvasa uz cestu (a ponekad i na cesti). Postoji samo jedna cesta na tom području, koja povezuje Mehamn i malo veći gradić Kjøllefjord na suprotnoj strani poluotoka i na drugom fjordu. Ljeti i muški i ženski sobovi uzgajaju rogovlje, ali žene drže svoje kroz zimu i koriste ih da kopaju kroz smrznutu tundru kako bi došle do mahovine za svoju telad. Mužjaci imaju rogovlje tijekom sezone parenja, ali ih gube nakon brazde. Prema tome, prema urbanim legendama, Rudolph i svi ostali Santa-ov irci moraju biti ženski.

Devet Sami obitelji ima ljetnikovce na poluotoku. Oni stadaju oko 5000 sobova 200 km (120 milja) od svojih zimskih domova na jugu blizu granice s Finskom do ovog poluotoka. (Drugi Sami rade isto u drugim dijelovima sjeverne Norveške). Sami su starosjedioci Skandinavije. Zvali smo ih Laponcima, ali sada više vole da ih zovu Sami. Sami su nekad bili polu-nomadsko pleme. Oko 40.000 Sama živi u Norveškoj, 20.000 u Švedskoj, 10.000 u Finskoj i 3.000 u Rusiji, prema našem vodiču. Kasnije smo saznali da je tvrdnja da je "Sami" sada povoljna, dok su nekada skrivali svoje naslijeđe ako je to bilo moguće zbog diskriminacije. Samo su obitelji Sami dopuštene da imaju stada sobova u Norveškoj, ali zapravo manje od 10 posto (2800). Ovih 2800 osoba ukupno ima oko 200 tisuća sobova, većinom u općini Finmark.

Kao i Inuiti, Sami imaju svoj vlastiti govor, s preko 300 riječi za snijeg i preko 300 za sobove! Oni mogu biti vrlo opisni i ne trebaju pisanu riječ da bi opisali najvažnije stvari u svojim životima. Klanje sobova je krajem kolovoza i kreću na jug u listopadu. Danas se sobovi stadaju snježnim mobitelima ili helikopterima.

Vožnja po poluotoku u rano jutro bila je čarobna. Imali smo vedro nebo, tako da je bilo dovoljno svjetla da vidimo iako sunce nije dolazilo do 2:30. Zalazak sunca je oko 23 sata jer smo prošli službeni vremenski okvir "ponoćnog sunca" krajem 23. srpnja, ali nikad nije posve tamno - to je poput sumraka za nekoliko sati svake večeri. Imamo sjajne fotografije sobova i okolne tundre. Završili smo našu turneju sa zaustavljanjem na Raunu i Tininoj kolibi s bučnom vatrom. Tina nam je poslužila domaći kruh, lavandu i kremni namaz, a na vatri smo ispekli komade mesa sobova na ražnjićima. Prije pečenja, meso sobova je bilo natopljeno u slanoj vodi oko 12 sati, a zatim dimljeno u lavvu (teepee). Nalazili smo se na vrhu brda iznad Kjøllefjorda, tako da smo imali prekrasan pogled na naš brod Midnatsol dok je plovio u fjord. Hodajući kroz sitna stabla (visoka oko 3 inča) koja raste na tundri, bio je ukusan osjećaj - mekan i spužvast. Mislio sam da je gusta mahovina, ali vodič je rekao da je to vrsta stabla koja ne raste mnogo zbog lokacije. Što god, svi smo voljeli način na koji se osjećao pod našim cipelama.

Natrag na brod u 3:15 ujutro, imali smo gotovo 3 sata do drugog izleta u 6 sati ujutro. Zapravo sam uspio zaspati sat vremena prije nego što me je alarm grubo probudio. Naravno, do 6 sati sunce je isteklo oko 3 sata, tako da izgleda oko 9 sati ujutro. Stigli smo u Honningsvåg u 5:45 i otišli smo u autobus do 6 sati ujutro, spremni vidjeti Sjeverni rt.

Vožnja do sjevernog rta (Nordkapp)

Vožnja do Sjevernog rta jedna je od najpopularnijih obalnih izleta u Hurtigrutenu, tako da su tri autobusa putnika ukrcala brod u Honningsvågu u 6:00 sati za vožnju na sjever.Naš autobus su bili engleski i francuski govornici, pa smo morali slušati sve dvaput (ne da bih razumjela da su Francuzi ponekad zadrijemali). Ovaj izlet nas je odveo u Nordkapp (sjeverni rt), koji je najsjevernija točka na kontinentalnoj Europi na 71 stupanj, 10 '21 ". Barrow, Alaska je smidgen na sjeveru na 71 stupanj, 17'26". Postoji maleno selo (Skarsvag) u blizini sjevernog rta s 43 stanovnika koji je najsjevernije naselje Norveške. Što god, nije velika razlika! Zanimljivo je da su Sami koji su Sjeverni rt smatrali svetim mjestom, a drugi posjetitelji koji su ga smatrali najsjevernijom točkom, bili malo zaprepašteni kada su mjerenje postalo preciznije, da se mali rt u blizini Knivskjellodden zove 71 stupanj, "- dalje sjeverno od Sjevernog rta.

Sjeverni rt nije grad poput Barrowa; to je visoka stijena na poluotoku koji se uzdiže 1000 metara iznad mora. Turisti posjećuju Sjeverni rt preko 100 godina, ali put do Sjevernog rta sagrađen je 1956. godine. Prije toga turisti su dolazili brodovima i morali su se popeti na 1.008 koraka prema vrhu. Stigli smo autobusom na cesti koja se penjala prema poluotoku, pa se uopće nije trebalo penjati. Vidjeli smo još mnogo jelena na vožnji prema sjevernom rtu. Vožnja je bila lijepa, s tundrom. Proveli smo skoro 2 sata na Sjevernom rtu s dovoljno vremena da pogledamo kratki film o regiji s odličnim snimcima svih četiriju godišnjih doba (žele se vratiti zimi), doručak na bazi švedskog stola (uključen u našu turneju), i šetnju do na kraju rukavca i imamo našu fotografiju koju je napravio simbolični globus, koji je podignut 1977. godine.

Sami stada sobova na Sjevernom rtu stižu tamo svakog proljeća preko broda. Norveška vojska koristi brod za slijetanje kako bi prevezla oko 3800 sobova preko Mageroy tjesnaca do njihovih ljetnih pašnjaka. U jesen, sobovi i njihova telad plivaju 1800 metara (preko milje) preko tjesnaca na povratku na jug, jer vježba čini meso boljim. Vodič je rekao da su Sami uvijek zabrinuti zbog ovog plivanja, jer je njihov život prešao kanal.

Napustivši North Cape u 8:15 ujutro, imali smo dugu vožnju kroz krajolik kako bismo sustigli Hurtigruten MS Midnatsol u Hammerfestu. Zaustavili smo se u Sami selu oko 10 minuta - dovoljno dugo da fotografiramo lavvu (teepee) i jednu sa starim Sami čovjekom i sobom.

Naši razgovorni vodiči upustili su se u mnogo detalja o Samiju, koji je došao iz Mongolije prije 10.000 godina i koji su rođaci Inuita. Finska država ima najviše Sama, ali manje od 20 posto je još uvijek polu-nomadsko. Većina se asimilirala u norvešku kulturu kao ribari ili u druge industrije. Kao što je već spomenuto, mnogi Samis koji nisu imali značajke mongoloida poricali su svoje naslijeđe sve do 1980-ih / 1990-ih kada je postalo financijski privlačno biti Sami. Danas, oni koji tvrde da su barem 1/8 Sami, mogu se registrirati i glasovati na parlamentarnim izborima u Samiju i dobiti neke od vladinih beneficija posvećenih domicilnim narodima. Nafta i plin su sada veliki problem i složeniji su od pitanja zemljišta. Mnogi Norvežani mogli su razumjeti davanje zemljišta Samis (Finmark Act of 2006) ili dopustiti im da pasu svoje sobove. Hoće li im dati ili smanjiti ogroman profit od nafte i plina u zraku je. Finmark ima najnižu gustoću naseljenosti u Norveškoj, pa je davanje zemljišta lakša odluka. Naš vodič (ne Sami) primijetio je da iako su ti autohtoni narodi imali više prava od drugih u Finmarku, oni još nisu upravljali kockarnicama kao u SAD-u.

Stigli smo u Hammerfest nedugo prije nego što je brod otplovio (u vrijeme je pao) u 12:45. Brod je stigao u Hammerfest u 11:15, tako da oni koji nisu išli na sjeverni rt imali su 1,5 sat u gradu. Hammerfest se reklamira kao najsjeverniji grad u Europi, ali ostale norveške zajednice na kopnu i otocima su dalje na sjeveru. Norveška naselja moraju imati 5.000 stanovnika kako bi se kvalificirala kao "grad", tako da je to zapravo semantika. Činilo se da naš vodič govori neprestano na jednom ili drugom jeziku. Živio je u Honningsvågu, koji je dalje sjeverno od Hammerfesta, ali nema dovoljno stanovnika.

Dok smo plovili jugozapadno od Hammerfesta, nismo imali nikakvih značajnijih zaustavljanja do Tromsøa. Pojeli smo kasni ručak u 14 sati (svi doručci i ručkovi su buffet, ali imaju lijep izbor salata, juha dana, ribe, povrća, piletine ili neke druge vrste mesa kao što su lazanje, sirevi i deserti. brod se zaustavio u Oksfjordu oko 5 minuta, ali to je bio jedini grad prije 8:30 večera, kratko sam odspavala i nikad nisam znala da se zaustavljamo Večera je carpaccio od sobova na salati od borovih oraha s sirupom od brusnica, arktičkim čarima i holandskim umakom , šparoge, cikla (oni jedu puno repe) pire i krumpir, a pčelica s lješnjacima i sorbetom za desert Vrlo dobro, za vrijeme večere smo stali u Skjervøyju 30 minuta.

Napomena: Oni koji vole Sjeverni rt možda će htjeti dodati krstarenje Hurtigrutenom do rta Horn, koji je "kraj svijeta" u Južnoj Americi.

Svježi škampi i zalazak sunca s palube Hurtigrutena MS Midnatsol

Napuštajući Skjervøy nakon večere, Midnatsol je plovio kroz predivno područje fjordova i planina u kasnim večernjim satima. Sunce na Lyngen Alpama bilo je čarobno. Brod se zaustavio uz Midnatsol i dao brodu svježe divlje škampe. Okupili smo se na palubi oko 10 sati da pojedemo škampe. Bili su vrlo svježi - uhvatili su ih lokalni ribari, kuhali u morskoj vodi i isporučili na brod. Morali smo skinuti glave i noge, ali bili su vrlo ukusni - čak i bez umaka od koktela. Bio je to divan završetak dugog dana i aktivnost za razliku od drugih velikih brodova. Dan je nestao, ali još smo imali još jednu stvar prije spavanja - ponoćni koncert u Tromsøu.

Ponoćni koncert u Tromsøu

Iako smo bili malo poslije ponoći kad je naš dan počeo avanturu u Mehamnu, nisam mogla otići u krevet odmah nakon večere. Mnogi od nas na Hurtigrutenu MS Midnatsol prijavili su se za ponoćni koncert u slavnoj Arktičkoj katedrali u Tromsøu.

Autobusi su otišli u ponoć (čim je brod pristao) za kratku vožnju preko mosta do katedrale. Zabavljali su nas bariton, muški pijanist i fluglehorn / trubač. Nastupali su gotovo sat vremena, uz izbor norveške glazbe.

Arktička katedrala imala je veliku akustiku. Vratili smo se u Midnatsol i u kabinu do 1:30 ujutro. Što dug dan, ali zabavno! Nema odmora za umorne. Naš sljedeći dan počeo bi izletom s Harstada u 8:15 sati.

Harstad i otoci Vesterålen

Bio je to još jedan naporan dan na Hurtigruten Midnatsolu, s prvim izletom iz Harstada koji je vozio autobusom i trajektom do Sortlanda. Harstad se nalazi na Hinnøyi, najvećem norveškom otoku. Naša autobusna tura započela je vožnjom do vidikovca nad bogatim gradom, i mogli smo vidjeti kako je naš brod usidren. Ovaj put smo bili na norveškom / engleskom autobusu, pa smo osim vlastitog čuli još jedan jezik. Ovaj grad je bio jedan od najvećih koje smo vidjeli otkako smo napustili Oslo, sa 23.000 stanovnika. Nekada je bio veliki grad haringe, ali ulje je sada kralj.

Samo izvan grada, zaustavili smo se u crkvi Trondenes, koja datira iz 1250. i srednjeg vijeka. Ova mala čudesna crkva bila je vrlo lijepa, ali sam se iznenadio kad sam doznao da moramo proći kroz "ekumensku" crkvenu službu oko 5-10 minuta. Služba zapravo nije bila ekumenska, bila je nedenominacijska, ali definitivno kršćanska. Ova usluga je bila u redu s 99 posto nas u autobusu, ali vodič je trebao biti točniji u svom opisu. Svećenik je vjerojatno mislio da ako ljudi žele vidjeti unutrašnjost njegove slavne crkve, onda bi trebao iskoristiti priliku da recitira 23. psalam, recimo Gospodnju molitvu, i otpjeva malu glazbu. Jedna ne-kršćanska žena u našem autobusu bila je uvrijeđena i više nego luda. Možda nije bila toliko uznemirena da je vodič predstavio program kao primjer tradicionalnog kršćanina u Norveškoj, a ne ekumenskog. Na taj način, oni koji nisu bili kršćani mogli su ostati izvan ili promatrati kratku kršćansku službu kao znatiželju.

Zatim smo otišli do obližnjeg povijesnog centra Trondenes, koji je bio lijep muzej za tako mali grad. Imao je mnogo arheoloških nalaza, zajedno s artefaktima iz Drugog svjetskog rata, kada je 800 zatočenih sovjetskih vojnika poginulo u logoru zarobljenika u blizini Trondena. Zatvorenike su nacisti tretirali kao robove, a najveći logor imao je preko 1200 zatvorenika. Arheološki nalazi se odnose na Vikinge koji su živjeli na otoku Hinnøya i obližnjem otoku Bjarkøy. Trondeni su bili važni za vrijeme pokrštavanja sjeverne Norveške budući da su lokalni vikinški poglavari morali biti smireni kako bi ujedinili zemlju.

Vozili smo se na otoku Kvae, koji je bio geološki zanimljiv jer je bila vrlo jasna linija koja je označavala gdje je zemlja bila potisnuta prije 10.000 godina tijekom posljednjeg ledenog doba. Prije nekoliko dana smo se preselili južnije, a ovo područje je bilo prvo poljoprivredno koje smo vidjeli. Činilo se da je većina otoka Vesterålen poljoprivredna.

Naš autobus uskoro se zaputio na trajekt za kratku vožnju (40 minuta) preko Gullesfjorda, gdje smo uživali u vrućem čaju ili kavi i nekim svježe pečenim norveškim slatkišima zvanim lefse, koji su palačinka od krumpira presavijena sa šećerom i cimetom. Ukusno!

Napustivši trajekt, krenuli smo prema Sortlandu, stigavši ​​točno na vrijeme da prijeđemo visoki most i da prođemo Midnatsol ispod nas. Imam sjajne fotografije broda Hurtigruten.

Ti voditelji izleta na obali znaju kako se može vratiti naš dolazak na pristanište, jer smo se vratili na Midnatsol upravo na vrijeme za jedrenje i ručak. Nakon ručka, imali smo stanku u Stokmarknesu sat vremena (14:15 do 15.15). Dovoljno vremena da vidim muzej Hurtigruten samo s gata. Ova linija krstarenja osnovana je 1893. godine kako bi plovila obalnom Norveškom, tako da posluje već više od 100 godina. Bio je to fascinantan muzej s puno pomorskih fotografija i suvenira iz norveškog obalnog ekspresa. Svatko tko uživa u pomorskoj povijesti cijenit će ovu lijepu izložbu.

Plovili smo rano poslijepodne dok smo prilazili Lofotskim otocima. Ali prvo, bilo je vrijeme da potraže orlove u slikovitom Raftsundetu.

Scenic Cruising kroz Raftsundet

Odmah u 16:25 gosti na Midnatsolu koji su bili na safariju "morskog orla" jednostavno su izašli iz našeg polako pomičnog broda do malog broda za razgledavanje blizu Trollfjorda. Dva sata provodimo uglavnom hranjenjem morskih galebova, iako smo vidjeli tri morska orla. Kada je uočen morski orao, jedan od članova posade ubrizgao je zrak u mrtvu ribu kako bi je plutao, a zatim ga bacio u more. Morski orlovi srušili su se i izvukli ribu, ali nikada nisu bili dovoljno blizu da bi dobili dobre fotografije. Međutim, bio je to lijep dan, a svi smo uživali u doživljaju izletničkih brodova u spektakularnom raftsundetu, 12 milja dugom tjesnacu koji povezuje Vesterålen i Lofotenske otoke. Nikada nismo izgubili iz vida Midnatsol, tako da su oni koji su ostali na brodu dobili iste slikovite vidike u uskom prolazu.

Ovaj dio putovanja, zajedno s Trollfjordom, koji povezuje Raftsundet, bio je jednako prekrasan kao što su obećali brošure.

Na mom drugom putovanju u Raftsundet i Trollfjorden s Hurtigrutenom, napravio sam drugačiji izlet na obalu, koji je također bio izvrstan - RIB Lofotska avantura.

Veličanstveni Troll Fjord

Krajolik u Raftsundetu i Troll fjordu bio je jedan od najdramatičnijih na ovom putovanju. Oni od nas na safariju orla izronili su u Troll fjord na našem malom izletničkom brodu i čekali na Midnatsolu da uđu i okrenu se u uskom prolazu. Dobio sam neke sjajne fotografije Hurtigruten Midnatsol, iako je bio malo maglovit i oblačan. Strme strane Troll fjorda su dramatične kao one na Geirangerfjordu, ali je fjord mnogo manji, što je brodsku piruetu učinilo još impresivnijom. Uživali ste u šalici vrućeg čaja i keksu (kolačiću) na brodu za obilazak uživajući u pogledu na fjord Troll i okolni Raftsundet.

Svolvær i slikoviti Lofotski otoci

Izletnički brod safari / Troll Fjord odveo nas je u grad Svolvær, a stigli smo neposredno prije ulaska Midnatsola. Moj treći izlet na ovaj dugi dan nas je odveo na sat vožnje do farme za konje u blizini golf terena. Otok Lofoten. Farmer ima tečaj za povezivanje, plus 25 islandskih konja za vožnju. Ovaj otok je divlji i veličanstven, i svi smo ga voljeli. Naša grupa, koja je uključivala jedno dijete od oko 10 godina, obukla je kacige i dobila je konjicu pod imenom Mimir (islandski naziv). Ovi konji poznati su po izvrsnom ponašanju i nježnom hodu. Imali smo sat vremena vožnje preko barja, pokraj drevnih ostataka Vikinga, duž pješčane plaže i do vrha Storhaugen Hill. Zabavna vožnja! Svi smo voljeli povezati se s našim islandskim konjem i vidjeti neke otoke na leđima tih nježnih životinja.

Dok smo jahali, brod Hurtigruten preselio se u Stamsund, što je bio daljnji zvuk na Lofotenu. Tamo smo se sreli malo poslije 22 sata, ukrcali se i ubrzo otplovili jer je brod boravio samo 30 minuta. Poput većine pristaništa Hurtigrutena, ljudi su bili na gang lanu s prtljagom, ukrcani ili iskrcani. Bila je još jedna kasno poslijepodne autobusna tura koja je bila razgledavanje otoka Lofoten, tako da je naša grupa i naša turneja imali posebnu večernju večeru u 22:30. Nepotrebno je reći, bio je to još jedan dug dan, ali zabavan i uvijek ću se sjećati.

Prelazak polarnog kruga

Nakon što sam bio na kopnu većinu od tri dana na Midnatsolu, sljedećeg jutra na moru bio je dobrodošao. Vrhunac jutra bio je prelazak Arktičkog kruga oko 9:30. Svi su se oslanjali na ograde na suncu i pažljivo tražili zlatni globus koji označava 66,33 stupnjeva sjeverne širine Arktičkog kruga. Također smo dobro pogledali planinu Konjanik i ostale neobično oblikovane otoke. Jedan je čak izgledao poput vulkana iz starog znanstvenofantastičnog filma otkad je njegov vrh bio prekriven oblacima. Bio je to divan dan za vani, a brod je prošao kroz neke spektakularnije norveške krajolike.

Nakon što su prešli Arktički krug, putnici i posada okupili su se na palubi na bazenu kako bi proslavili. Oni koji su prešli ekvator na brodu znaju o pollywogs, shellbacks, i kralj Neptune svečanosti održanoj od strane vojske, trgovačke mornarice i brodova za krstarenje kako bi obilježili tu prigodu. Hurtigruten slavi svoju tradiciju prelaska Arktičkog kruga. Na plovidbi na jugu jedan od brodskih službenika poslužio nam je žlicu ulja jetre bakalara, dok je drugi časnik ponudio žlicu likera od jagode. Bakalar je jedna od najvažnijih norveških namirnica, a maline su omiljeno ljetno voće. Ulje od jetre bakalara nije bilo tako loše kao što sam očekivao, a slatki liker od borovnice bio je ukusan. Svatko od nas je čak morao čuvati suvenirsku žlicu, a kasnije smo u našoj kabini pronašli "Potvrdu o Arktičkom krugu" koju je potpisao kapetan. Tradicija sjeverozapadnog prijelaza ne zvuči gotovo jednako zabavno jer gosti dobivaju led kako pada na leđa kako bi obilježili njihov prolaz u Arktik!

Brod je prodavao razglednice i specijalne marke "Arktički krug" koje su gosti mogli poslati prijateljima, obitelji ili sebi. To je bilo poštom na brodu i poslano nama. Imali su i "Prešao sam Arktički krug s majicama Hurtigrutena", koji su bili veliki prodavači na našem krstarenju.

Ubrzo je došlo vrijeme za ručak i dolazak u Sandnessjøen, gdje smo se ukrcali na mali čamac kako bismo posjetili arhipelag Vega, koji je dio UNESCO-ve Svjetske baštine.

Vega arhipelag i Eider Ducks

Midnatsol je stigao u Sandnessjøen oko 12:30 četvrti dan našeg krstarenja Hurtigruten Midnatsol zapadne obale Norveške. Brzo smo se iskrcali na izlet brodom u Vegu, najveći otok u arhipelagu Vega, s više od 6.500 otoka. Plovili smo uskim unutarnjim plovnim putovima do Vege, prolazeći pored poznatih Sedam sestara, niz Helgelandskih planina s velikom folklornom sagom koja završava sa sedam plesačkih sestara koje se pretvaraju u kamen. Saga također uključuje otoke u obliku konjanika, lava, pa čak i jednog s rupom u njoj. Tu su čak i kameni spomenici nalik na pekarsku posudu i valjak u ovoj zavojitoj priči!

Jednosatna vožnja brodom do Vege omogućila je dovoljno vremena za razgledavanje i upoznavanje otočne skupine. Vega arhipelag dobiva UNESCO-ov kulturni status svjetske kulturne baštine 2004. godine za dugogodišnji proces njegovanja pataka i žetve. Isprva bi moglo zvučati kao da briga za hrpu patki možda nije zanimljiva aktivnost za istraživanje, ali E-House (muzej i dokumentacijski centar eider patke) u malom selu Nes na Vegi bio je fascinantan svima nama posjetili.

Eider Ducks i Vega

Patke se svake proljeće vraćaju na otoke Vega, a natječaji za patke pružaju im sklonište u zamjenu za žetvu na kraju sezone. Skloništa čuvaju gusju patku na suhom, a arhipelag ima oko 1.500 ptica koje dolaze kao parovi svakog svibnja. Oko osam otoka ima patke, a 20 obitelji (od 100 do 200 ljudi) se brine o poslovanju. Na najvećem otočnom domu za ejakuliranje nalazi se 800 ptica i pet ljudskih obitelji. Patke su vrlo ljigave, tako da djeca u mladoj dobi brzo uče da budu tiha tijekom sezone gnjuranja.

Ženke obično polažu tri jaja, a ona izvlači uši s prsa kako bi jaja ostala topla. Potrebno je 28 dana da se jaja izlegu, a kokoši su u to vrijeme pitoma. Oni uvijek gnijezde u blizini ljudi kako bi dobili zaštitu od grabežljivaca poput vrana i gavrana koji jedu jaja ili galebove koji ubijaju pače. Ostalih 11 mjeseci kokoši su patke divlje. Muškarci ostaju divlji tijekom cijele godine. Nakon što se patke izlegnu i napuste gnijezda, ponuditelji skupljaju suho. Samo oko 10 posto beba živi u odrasloj dobi, s time da je primarna predatorica odraslih. Mink su u Norvešku uvedeni 1930-ih i sada se smatraju štetočinama. Oni su veliki plivači i ubijaju ptice samo zbog zabave. Vlada plaća 400 kruna (oko 67 dolara) za svakoga tko dovede četiri metra mrtve kune. Vidre i morski orlovi također su grabežljivci, ali su zaštićeni.

Svatko tko je cijena pojesti dolje poplun ili druge posteljine ili odjeće napravljen s dolje zna koliko skupo mogu biti.Ponude za patke mogu zaraditi mnogo novca prikupljanjem, čišćenjem i prodajom. Međutim, ovaj rad je vrlo radno intenzivan, tako da je plaćanje po satu nisko. Ponude moraju prikupiti od 60-70 gnijezda (16-18 grama / gnijezdo) da popune poplun. Čišćenje najduže traje jer se ne može navlažiti. Natječaji koriste instrument nazvan down down harfa za češljanje i prosijavanje bilo kakve nečistoće od dolje. Potrebno je oko četiri mjeseca da se napravi poplun, a većina tendera može iznositi oko 20 godišnje. Najjeftiniji vega duvets (twin bed size) trčanje oko 24.000 kr ($ 4000), ali će trajati 100 godina. Eider down je posebno dobar za duvet deke jer ima drugačiju strukturu od većine perja - bez stabljika, ali s bodlji koje drže zajedno, stvarajući veliku toplinu.

Vega ima oko 1.700 stanovnika na svojih 6.500 otoka, a većina se bavi ribarstvom, poljoprivredom ili radom s patkama. Otoci su također vrlo popularni među turistima, osobito promatračima ptica i drugima koji uživaju u aktivnostima na otvorenom poput kajakaša i biciklista. Svi smo se na turneji zaljubili u izgled otoka i kontrastni krajolik koji je uključivao bijele plaže koje okružuju mirne zelene otoke prošarane malim selima. Ljudi su također bili vrlo topli i gostoljubivi. Nisam bio jedina osoba na našoj turneji koja je mislila vratiti se na duži boravak.

Nakon šetnje Nesom, prošli smo javnim autobusom preko otoka, ukrcali se na još jedan mali izletnički brod i pridružili se Midnatsolu u Brønnøysundu.

Uživali smo u slikovitijim krstarenjima na putu za Trondheim i bili smo oduševljeni dobrim pogledom na rupu kroz planinu Torghatten. Ova je rupa debela 480 stopa, visoka je 115 stopa i široka 50 stopa. Prilično impresivna i vidjela sam zašto su mnoge stare nordijske priče koristile ovu strukturu kao dio priče.

Vafli i gradska šetnja kroz Trondheim

Naš posljednji cijeli dan na Hurtigruten Midnatsol počeo je s 3,5 sata u Trondheimu, trećem gradu u Norveškoj (nakon Osla i Bergena). Njegova populacija je 180.000, i bilo je malo čudno vidjeti toliko ljudi na jednom mjestu nakon nekoliko dana u posjetu malim selima i malim gradovima. Prošetali smo tisućljetnim gradom koji je završio u ogromnoj katedrali Nidaros, gdje nas je autobus vratio na brod.

Kralj Vikinga Olav Tryggason osnovao je grad 997. godine, a prvi je put bio poznat kao Nidaros. Trondheim je bio povijesna prijestolnica Norveške, sjedište nadbiskupa i glavni trgovački, obrazovni i vladin centar. Njegova najpoznatija građevina je katedrala Nidaros, a tamo su tradicionalno krunisani norveški kraljevi. Mnogi srednjovjekovni hodočasnici hodali su hodočasničkim putem, putovanjem od 643 km od Osla do Nidarosa, putovanja koje je trajalo oko mjesec dana. Tijekom srednjeg vijeka bilo je to treće najpopularnije hodočašće kršćanstva nakon Rima i Santiago de Compostele u Španjolskoj. Neki hodočasnici nastavljaju ovu drevnu tradiciju, mnogi planiraju stići u Trondheim na Festival sv. Olava, godišnji crkveni i kulturni festival koji počinje svake godine 29. srpnja.

Putnici koji putuju na krstarenje dobivaju dobar pogled na otok Monks '(Munkholmen), koji je bio naseljen 1103. godine. Iako su ga koristili i kao zatvor i egzekuciju, monasi su izgradili jedan od prva dva norveška samostana na malom otoku u fjordu Trondheim. Trajekti otječe do otoka od pristaništa.

Naša pješačka tura od broda dovela nas je do područja Bakklandeta u Trondheimu, koje je ispunjeno starim drvenim kućama i zgradama, sve obojeno u različitim bojama. Bakklandet je u blizini centra grada i započeo je kao industrijski dio grada. Nekada je bio vrlo opušten, ali restauracija je započela sedamdesetih godina i nastavila se. Najstarije pročelja potječu iz kasnih 17. stoljeća. Bakklandet je ispunjen buticima, galerijama, kafićima, trgovinama rabljenim trgovinama i poznatim biciklističkim liftom. Budući da "Bakklandet" na norveškom znači "zemlja uz brda", nije iznenađujuće da je to područje brdovito. Ovaj biciklistički lift olakšava odlazak na jedno od najvećih brda. Biciklisti se nalaze na biciklu, spuštaju desnu nogu na oslonac za noge i polako klize uz brdo. Naslon za noge gurne biciklista i bicikl se kotrlja uz jahača.

Dok smo bili u Bakklandetu, zaustavili smo se za vafle i vrući napitak u Bakklandet Skysstationu, slatkom kafiću koji je često bio prepoznat od strane vodiča kao jedan od najšarmantnijih skandinavskih zemalja. Ovaj kafić bio je hotel od 1791. do 1860. godine i trgovina kruhom i mlijekom od 1860. do 1944. godine. Nekada je zgrada imala 52 sobe, a bila je u blizini stare naplatne postaje za most preko rijeke Nidelve. Kako bi izbjegli plaćanje veće cestarine, ljudi bi ostavili svoje konje u hotelu prije nego što su prešli rijeku u središte grada. Radnja je bila zatvorena 1944. godine i bila je prazna od 1975. do 1995. godine, kada je ponovno otvorena kao kafić. Trenutni vlasnik je divan, a njezini vafli i vruća čokolada ukusni. Kafić je tih, s niskom glazbom i samo domaćom hranom. Mobiteli nisu dopušteni. Vafle su popraćene pekmezom, pavlakom i smeđim sirom. Mislim da smo se svi mogli duže zadržati, ali htjeli smo vidjeti slavnu katedralu Nidaros.

Katedrala Nidaros datira iz 1300-ih godina i nalazi se na izvornoj grobnici kralja Olafa II, drugog kralja Vikinga. Bio je jedan od prvih kršćanskih Vikinga, ubijen je u bitci 1030. godine i bio je prvi norveški svetac. Mnoge katedrale stajale su na ovom mjestu još od 14. stoljeća, a sadašnja obnova završava 1997. godine. To je najsjevernija katedrala na svijetu i najveća crkva u Norveškoj. Katedrala nije katolička; to je luteran jer je Norveška tijekom reformacije prigrlila protestantizam. Katedrala je spektakularna izvana i lijepa iznutra. Zapošljava 10 stalnih kamenoklesara koji prije svega rade u kamenolomima u Norveškoj. Svetište ima veliki (8 metara promjera) ružičasti prozor koji nešto mijenja boju tijekom dana i dva velika organa. Katedrala turistima naplaćuje startninu koja se koristi za održavanje.

Vožnja na Atlantskoj cesti od Kristiansunda

Hurtigruten Midnatsol stigao je u Kristiansund oko 4:30 popodne. Prijavio sam se na zanimljivu 4,5-satnu turneju koja je uključivala vožnju autobusom od Kristiansunda do Averøyja, nakon čega je uslijedila posjeta staroj crkvi Kvernes Stave, a zatim i večera Bacalao u konobi Bjartmars Favorittkro. Naš autobus je napustio restoran i odvezao se uz Atlantsku cestu, a zatim nastavio put do Moldea, gdje smo se susreli s Midnatsolom u 21:00.

Kristiansund je bio lijep grad, vrlo uredan i sa šarenim zgradama. Grad od 23.000 stanovnika poznat je po ribi koja se čuva sušenjem nakon soljenja. U jednom trenutku većina riba je bila bakalar, tako se nazivala solni bakalar, ali budući da su druge ribe sada obrađene na isti način, termin isječak riba sada je ispravnije korišten. Napustivši Kristiansund, provezli smo se dubokim tunelom od 250 stopa s ocjenom od 10 posto. Ovaj tunel Atlantskog oceana dugačak 3 milje završen je 2009. godine i povezuje grad s otokom Averøya. Tunel se smatra produžetkom Atlantske ceste. Njegova strmina je vrlo neobična, a naš vodič je rekao da ako Norveška bude dio Europske unije, ocjena od više od 5 posto ne bi bila dopuštena. Međutim, ako bi se upotrijebio manji stupanj, tunel bi bio mnogo duži, dodajući i druga pitanja izgradnje.

Vozeći se prema crkvi u Kvernesu, prošli smo kroz lijepu norvešku prirodu, uočivši mnoge slučajeve sušenja ribe na policama. Naš vodič nam je rekao da preko Kristiansunda svakodnevno prolazi 50 kamiona riba. Ribe su ili riba ili riba. Ribe su sušene, ali nisu soljene. Riba se suši 14 dana na temperaturama od 32 do 39 stupnjeva celzijusa. Nakon što se dobro osuši, riba se može skladištiti godinama.

Većina ribljih stokova obično se suši u sjevernoj Norveškoj, dok je riba prerađena u blizini Kristiansunda isječena ribom. Ribe ne dolaze u blizini obale u području Kristiansunda sve do ožujka, tako da tada počinje sezona ribolova. Tada bi se vanjske temperature mogle podići iznad 39 stupnjeva, što bi pokvarilo ribu. Dakle, ribe su obično soljene i sušene (umjesto samo sušene), što ih čini isječcima riba. Slana riba mora biti natopljena vodom kako bi se uklonila sol, što dodaje još jedan korak.

Religije koje su otkrivene na tom području dokazuju da je Kvernes dugo bio vjersko središte regije. Norveška je sačuvala nekoliko svojih drvenih crkava, od kojih neke datiraju gotovo 1000 godina. Kvernesova crkva podignuta je u 14. stoljeću, mnogo puta obnovljena i gleda na prekrasan fjord. Drvena crkva ima duge lađe, a zidovi su ukrašeni ukrašenim biblijskim scenama. Uživali smo u obilasku crkve i imali vremena istražiti teren.

Uskoro je došlo vrijeme da napusti Kvernes i ode do restorana na večeru. Bačalao gulaš od ribljeg peciva, krumpira, luka i rajčica, specijalitet je konobe Bjartmars Favorittkro. Iako vrlo popularan u Norveškoj, Bacalao je nastao u Španjolskoj i Portugalu, a jelo se često pojavljuje u restoranima Latinske kuhinje. Mislio sam da je osušena, soljena riba malo chewy. Vjerojatno je stečen okus.

Nakon uživanja u pudingu od karamele koji me podsjetio na plod, ponovno smo se ukrcali na autobus i počeli voziti preko Atlantske ceste prema Moldeu. Atlantic Road nalazi se na cesti Norwegian County 64 i dugačak je samo 8,2 km (oko 5 milja), ali ima osam nevjerojatnih mostova. To je jedan od najpopularnijih norveških pogona i često se koristi u reklamama za automobile. Budući da se cesta nalazi u neposrednoj blizini otvorenog oceana, vrijeme je uvelike utjecalo na gradnju. Nakon višegodišnjeg planiranja i šest godina izgradnje, Atlantic cesta je otvorena 1989. godine, a vlada planira platiti nastali dug prikupljanjem cestarine za 15 godina. Međutim, put je bio toliko popularan da se isplatio za deset godina. To je prekrasna vožnja, a autobus se zaustavio i pustio nas oko 10 minuta kako bismo bolje prihvatili fotografije mosta. Arhitekti i građevinski inženjeri doista su zaslužili svoju izgradnju ove.

Autobus je nastavio put prema Moldeu, prolazeći kroz bujnije poljoprivredne površine i brda. Bila je to predivna večer za vožnju, i svi smo uživali u krajoliku. Stigli smo na brod usidren u Moldeu oko 21 sat, nedugo prije plovidbe.

Dva dana u Bergenu nakon krstarenja Hurtigruten

Uskoro je završeno naše krstarenje pet noći na Hurtigruten Midnatsol. Brod nije stigao u Bergen sve do 14: 30h, tako da smo imali i doručak i ručak na brodu prije iskrcaja. Napustili smo kabine u 10 sati ujutro, stavljajući naše čekirane vrećice u hodnik blizu dizala. Srećom, brod je imao mnogo salona kako bi sjedio i razgovarao o zabavi koju smo imali na putovanju. Iskrcavanje je bilo iznimno jednostavno. Pokupili smo našu prtljagu i ukrcali se u autobus kako bismo mogli otići do hotela Comfort Holberg. Ovaj je hotel bio na odličnoj lokaciji, na pješačkoj udaljenosti od luke, ribarnice, turističkog informacijskog centra Bergen i centra grada.

Nakon što smo ušli u hotel, imali smo dvosatnu šetnju po centru grada s početkom u 16 sati. Bio je to prekrasan dan u Bergenu, savršen za istraživanje. Hodali smo s vodičem, uživajući u ovom lijepom gradu koji je drugi po veličini u Norveškoj. Mnoge fascinantne stranice u Bergenu prikazane su u ovoj foto galeriji Bergen i turističkom vodiču Bergen. Posebno sam uživao u povratku u četvrti Bryggen, koja je dio UNESCO-ve Svjetske baštine. Nakon turneje, uživali smo u besplatnom koncertu na otvorenom u središtu Bergena Peer Gynt na kojem su se istaknula predstava Henrika Ibsena i glazba Edvarda Griega.

Ubrzo je došlo vrijeme za večeru, a to je bio sjajan obrok u parovima s više jela u Jacob's Bar & Kitchen. Uživali smo u jelima kao što su kiselo vrhnje od sirovog mlijeka s lososom od divljeg lososa, kruh s kiselim tijelom, škampi na pari, juha od krastavaca s lososom, repa s norveškim trešnjama, sporo kuhana piletina i smrznuta ogrozda i jagode. Vina su bila raznolika i dobro se uklapala s hranom. Nisam siguran da sam ikada probao vino koje tvrdi da "voli repu", ali je uspjelo.

Naša sreća s vremenom istekla je sljedećeg jutra. Bilo je jako kišovito, a magla je visjela iznad planine Fløyen. Nitko ne bi dobio dobar pogled na Bergen kao što sam iskusio na prijašnjem putovanju u grad. Budući da Bergen ima mnogo zanimljivih muzeja, bio je to dobar dan za boravak, a bilo je i nekoliko mogućnosti, uključujući muzeje umjetnosti Bergen, muzej Bryggens, Pomorski muzej, Hanzeatski muzej i Muzej gube. Svatko u Bergenu tijekom kišnog vremena možda želi uložiti u karticu Bergen, koja omogućuje besplatan ulazak u brojne muzeje i gradske atrakcije. Karticu možete kupiti u Turističkom informativnom centru u blizini ribarnice u Bergenu.

Zainteresirani za skladatelja Edvarda Griega možda žele posjetiti njegov dom na periferiji Bergena. U ljetnim mjesecima ulaznica uključuje prijevoz autobusom od turističkog informacijskog centra do njegove kuće (Troldhaugen), a nakon toga slijedi obilazak i polusatni koncert glasovirske glazbe u 13 sati. Upoznavanje s Griegom i njegovim životom u njegovom domu bio je dobar način da provedete dio dana.

Naša posljednja večera u Norveškoj bila je u restoranu Floien Folkerestaurant na vrhu planine Fløyen. Vozili smo se uspinjačom Fløibanen do vrha planine i uživali u lijepoj riblji večeri. Dok smo večerali, oblaci su se podizali na nekoliko minuta, pružajući izvrstan večernji pogled na grad. Bio je to savršen završetak predivnog krstarenja Norveškom s Hurtigrutenom.

Kao što je uobičajeno u turističkoj industriji, pisac je dobio besplatan smještaj za krstarenje u svrhu pregleda. Iako to nije utjecalo na ovaj pregled, About.com vjeruje u potpuno otkrivanje svih potencijalnih sukoba interesa. Više informacija potražite u našoj Etičkoj politici.