Mianmar - Dnevnik krstarenja rijekom Avalon

Avalon Waterways Cruise Tour - Dolazak u Yangon

Imali smo sjajan doručak u hotelu Sule Shangrila (uključen s našim paketom Avalon Waterways) prije sastanka s našom grupom za jutarnju šetnju kolonijalnim Yangonom (starim gradom). Yangon nema mnogo hotela s 5 zvjezdica pa pokušavaju udovoljiti svim ukusima. Doručak je imao burmanska, japanska, kineska i dobra stara američka jela.

Naša grupa je bila manja nego što smo očekivali - samo 22 na brodu koji drži 36. Claire i ja smo bili jedini ne-parovi. Imali smo 6 Amerikanaca (2 iz Wyominga, 2 iz Wisconsina / Floride i nas); 8 Kanađana (6 iz Vancouvera ili Britanske Kolumbije, a druga 2 iz Edmontona, Alberta), 4 iz Australije i 4 iz Velike Britanije. Nekako je čudno imati više Kanađana, ali bilo je prilično ravnomjerno podijeljeno. Većina je penzionisana, ali imali smo nekoliko koji još rade. Ova dobro putovala grupa bila je "svugdje drugdje". Kao i mi, većina je došla prije nego što je Mijanmar postao više turistički, a većina je izabrala Avalonove vodene putove, jer ovaj brod s plitkim gazom može ići sve do Bhama, dok je većina zaustavljena u Mandalayu.

Ime našeg vodiča bilo je Dorothy, a njezin engleski bio je izvrstan. Bila je vodič već 17 godina, i premda sada već radi na engleskim turnejama, radila je talijanski i njemački prije nego su se govornici engleskog jezika počeli pojavljivati ​​nakon 2010. godine.

Napustili smo hotel i prošetali po povijesnom / kolonijalnom području grada. Bio sam jako sretan što je Dorothy koristila audio uređaje kako bismo svi mogli čuti njezinu naraciju. Većina hodanja pružila nam je osjećaj za svakodnevni život ljudi koji prodaju i kupuju stvari na ulicama - od svih vrsta hrane do soka od šećerne trske do cipela, odjeće i knjiga.

Jedan od najzanimljivijih, popularnih i odvratnih proizvoda bili su paketi za žvakanje betel oraha. Prodavač je stavio tlo betel nuts i nekoliko drugih punila (po narudžbi) unutar zelenog lista i to folds up. Oni ovisnici o tom "žvakanju" stavljaju ga između obraza i žvakaće poput duhana. Povremeno ih žvaču, ispuštajući sok koji izaziva ovisnost, a zatim ispljune na tlo ili pločnik. Sok je crvenkaste boje koja mrlje zube i pločnike. Jedan paket za žvakanje košta oko jedan novčić, a ulični prodavači čine između 20 i 50 dolara po danu. Dorothy se zaustavila kako bi nas gledala kako jedan muškarac pravi chawse, ali nakon otprilike tri minute zgrabio je svoje stvari i pobjegao. Rekla je da je vidio policajce u blizini i da nema dozvolu!

Također smo hodali uz Vrhovni sud, Gradsku vijećnicu, lokalnu džamiju i pašu Sule, koja se nalazi na gradskom trgu zajedno s visokim ratnim spomenikom. Do 10:30, nekoliko u našoj grupi bilo je iscrpljeno od vrućine i jet lag. Osim toga, svi smo bili mala ljuska šokirana preopterećenjem osjetila. Zaustavili smo se u užurbanom kafiću Lucky 7 za burmanski čaj i nekoliko burmanskih grickalica. Čaj se obično poslužuje s kondenziranim mlijekom, ali to smo preskočili i to je bilo samo crno. Pola tuceta grickalica bile su uglavnom pržene. Kušali smo, ali smo se složili da su pržene biljne rolnice jedine koje smo voljeli za našim stolom.

Yangon - Naslonjeni Buddha u hramu Chaukhtatgyi

Napuštajući Lucky 7, naša grupa Avalon Mjanmara odjahala je vidjeti Chaukhtatgyi Buddha hram u kojem se nalazi Yangonov dugačak Buddha dugačak 213 stopa. Isprva sam pomislio da nas je zavaljeni Buddha kojeg smo vidjeli u Bangkoku prije tjedan dana slijedili do Yangona jer su bili otprilike iste veličine (dugi oko 200 stopa). Međutim, onaj u Bangkoku bio je prekriven zlatnim listićem, a ovaj je bio naslikan gotovo iskreno poput žene s previše šminke. Umjetnik / kipar je čak nacrtao nokte na nogama i dao Budi neke šminke za oči i ruž za usne.Zanimljivo, ali malo čudno.

Chaukhtatgyi je bio naš prvi burmanski hram, i morali smo imati pokrivena ramena i koljena (i žene i muškarce) i ukloniti naše cipele i čarape. Oni od nas koji obično nose cipele nisu shvatili da će hodanje bosa za neko vrijeme učiniti dna vaših nogu nežnim! Hram koji je okruživao Chaukhtatgyi imao je glatku pločicu i beton, pa je hodanje bilo lako. Pomoćnik za turneju prešao je na ručne maramice za čišćenje naših stopala prije ponovnog ukrcavanja u autobus. Malo smo znali taj dan koliko često će se taj proces odvijati u sljedeća dva tjedna.

Napustivši zavaljenog Buddhu, ukrcali smo se u autobus i odjahali do Monsoona, lijepog lokalnog restorana za ručak koji se nalazio nedaleko od našeg hotela. Monsun je smješten u obnovljenoj kolonijalnoj zgradi u blizini rijeke. Imali smo prvi ukus Mjanmara, lokalnog Pilsnerova piva. Vrlo lijepo. U setu su uključena i dva pića - pivo, bezalkoholna pića ili flaširana voda. Vino je bilo ekstra. Set je poslužen u obiteljskom stilu i uključuje pržene proljetne rolnice, juhu od tikvica i vermicellija, salatu od staklenih tjestenina s plodovima mora, prženu govedinu s umakom od crnog papra, mijanmarsku piletinu i zeleni curry, prženi riblji file s umakom od đumbira, začinjene račiće, pržene riblje filete mješovito povrće, riža na pari (naravno) i mješavina od voća za desert.

Nakon ručka, vratili smo se u hotel Sule Shangrila na odmor u vrućini dana (preko 90 s velikom vlagom) i malo se očistili za večeru. Neki su ljudi htjeli kupiti longyis (lokalna haljina), tako da je Dorothy uredila da žena donese veliki izbor u hotel.

Vrhunac našeg vremena u Yangonu bio je posjet zalasku sunca do najpoznatijeg hrama Shwedagon Pagoda.

Yangon - pagoda Shwedagona

Napustili smo hotel Sule Shangrila u 4:30 i otišli autobusom do pagode Shwedagon, najvažnijeg vjerskog mjesta u Mianmaru, i jednog od simboličnih simbola. Imali smo dugačak obilazak hrama i kompleksa pagoda (cipele / čarape ostavljene vani) oko 1,5 sati. Srećom, vruće sunce se smanjivalo kad smo stigli, tako da nismo spalili dna naših stopala.

Ništa nije bilo unutra, ali vidjeli smo mnoge zgrade i redovnike i hodočasnike koji su putovali vidjeti pagadu Shwedagona iz drugih mjesta u Mianmaru ili Aziji. Vrlo impresivno, s puno zlatnog lista i četiri velika ulaza, od kojih tri moraju imati nekoliko stotina koraka. (Otišli smo na južni ulaz i dizali se liftom šest katova do sredine razine kompleksa, koji je otvoren za turiste). Neki muškarci (ne žene) mogu ići na najvišu razinu, što je sveto.

Poput drugdje u svijetu, burmanski ljudi koji imaju malo za sebe često daju dio svoje religije. U ovom slučaju, to je monah ili pagoda.

Ostajali smo do zalaska sunca (oko 6:30), a zlatne kupole pagode i drugih zgrada bile su gotovo čarobne, pogotovo u kombinaciji s vjernicima koji su molili gotovo na tlu i tamjan, cvijeće, zvonca i neonska svjetla. , (Samo malo neona, ali i dalje izgledalo čudno.) Mislim da smo svi uživali u tom iskustvu, a Dorothy je objasnila mnogo toga što mi je preletjelo glavu otkad sam upijao prizore i ponekad je ugađala.

Napustivši Shwedagon, naš je autobus odvezao do Le Planteura, jednog od Yangonovih najboljih restorana. Nalazi se na jezeru Inya, jednom od dvaju velikih umjetnih jezera u gradu. Elegantna kolonijalna zgrada s kraja 19. stoljeća nalazi se na hektaru vrtova i ima unutarnju i vanjsku blagovaonicu. Postavili su nas na dva velika stola vani na terasi. Fina porculan, kristal i svijeće u večernjim satima bili su prekrasni, i doista smo uživali u večeri. Izbornik je započeo zabavnom bočom, a zatim su slijedile kraljevske škampi na žaru, metvica i salata od kineskog kupusa s zelenim uljem, zapečena riba u blagoj korici od đumbira s prženim povrćem iz voka i azijska pjena od korijandera, pržena organska proljetna piletina punjena Shan čajem i shimeji i poslužuju se s pireom od graška i umakom od chickenpea i tamarinda. Desert je bio pržen ananasom Katchin sa svježim sladoledom od vanilije i Shan čaja i biserima od pasijusa. Uz večeru smo dobili dvije čaše vina i / ili pivo. Bilo je ukusno, a ambijent i atmosfera savršeno.

Sutradan smo saznali dok smo se vozili do zračne luke da je restoran bio vrlo blizu kompleksa veleposlanstva SAD-a te u blizini doma omiljene kćeri Mjanmara (Aung San Suu Kyi).

Nakon večere, vratili smo se u hotel oko 22 sata. Još jedan dan u jugoistočnoj Aziji bio je gotov, ali znali smo da će sljedećih 10 dana na Avalon Myanmaru koji plove rijekom Irrawaddy biti vrlo zanimljivo i da će početi s letom za Bagan.

Bagan - zemlja tisuća hramova u Mianmaru

Naše zadnje jutro u Yangonu, morali smo imati torbe ispred hotelske sobe do 7 sati ujutro i biti u autobusu u 8:00 sati za vožnju do zračne luke i let do Bagana. Iako je samo 10 milja od hotela, vožnja traje oko 2 sata (kao što smo naučili kad smo prvi put došli u Yangon). Na putu do zračne luke, ušli smo u kratki obilazak kuće Aung San Suu Kyi, gdje je često razgovarala s burmanskim ljudima, a vlada ju je držala u kućnom pritvoru gotovo 20 godina. To je vrlo lijepa kuća, ali ja još uvijek ne bih želio izgubiti 20 godina svog života tamo.

Naš let u Bagan na Golden Myanmar Airlinesu u 11:00 sati trajao je oko sat i pol na zrakoplovu s potporom od 50 putnika. Zračna luka Nyaung U, koja se nalazi nekoliko kilometara izvan povijesnog drevnog grada Bagana, imala je jednu pistu i samo mali terminal. Dorothy je provjerila naše torbe i nismo ih ponovno vidjeli dok se nismo ukrcali na riječni brod Avalon Myanmar.

Stigavši ​​u Bagan, imali smo divan ručak na otvorenom u restoranu s pogledom na rijeku Irrawaddy prije odlaska na brod. Prethodna grupa za krstarenje upravo se iskrcala tog jutra, pa smo morali dopustiti posadi neko vrijeme da nam pripremi brod. Morali smo platiti vlastiti ručak, ali Avalon je pokrio pivo i bezalkoholna pića. Claire i ja podijelili smo po narudžbi prženo povrće, rezance s škampima i piletinu na roštilju. Svi su bili vrlo dobri, a ukupni račun iznosio je oko 20 dolara.

Nakon ručka, vozili smo se autobusom do Avalon Mianmara i svi smo bili oduševljeni kako je prekrasna i prostrana riječna posuda. Raspakirali smo se u našoj panoramskoj kabini, imali smo brifing o rasporedu sljedećeg dana u večernjim satima prije koktela i uživali u prvom od mnogih ukusnih jela u blagovaonici broda.

Dvanaest nas je podiglo ruke kad su pitali tko želi ići vidjeti kako sunce izlazi sutradan preko Baganskih pagoda. (brod je boravio preko noći na molu za dvije noći). Moramo biti u prizemlju i spremni za polazak u 5:30. Bio je to dug, vreli dan u Baganu, ali nevjerojatan.

Izlazak sunca iznad Baganskih pagoda

Nemojte se loše osjećati ako nikada niste čuli za Bagan (ili čak Nyaung U, gdje se nalazi zračna luka) u Mjanmaru, iako je to bio glavni grad Mianmara od 9. do 13. stoljeća. Ova zemlja je prilično "zatvorena" za zapadnjake engleskog govornog područja za većinu naših odraslih života budući da saveznici Britanije (uključujući i SAD) nisu preporučili posjetiteljima da odu u Mijanmar sve do 2010. kada je vojna vlada pustila Aung San Suu Kyi iz njezin kućni pritvor.

Bagan ima jednu od najvećih svjetskih zbirki budističkih pagoda, samostana i hramova. U jednom trenutku, više od 13.000 budističkih struktura obrubilo je krajolik oko nekadašnjeg grada. Danas je ostalo samo 2.300 (to je još uvijek puno), a smatra se jednim od najznačajnijih svjetskih arheoloških lokaliteta. Hramovi, pagode i samostani izgrađeni su s crvenom ciglom između 9. i 13. stoljeća (najviše u 10. i 11. stoljeću). Neki su bili prekriveni gipsom i oslikani, ali većina je ostala samo s ciglama.

Bagan se nalazi u "suhoj zoni" Mianmara u središtu zemlje i danas je pustinjski i jalov. Područje je nekoć bilo prekriveno drvećem, ali su svi posječeni za drva za ogrjev koja su potrebna za izradu opeka za izgradnju 13.000 hramova. Koristili su glinu iz rijeke kako bi napravili cigle. Teško je procijeniti koliko milijuna opeka je korišteno. Područje je također imalo mnogo stabala jabuke, čiji je sok služio da se opeka drži zajedno (nisu imali žbuku). Jedan od burmanskih generala, čije ime znači zlato, neke su hramove obojio u zlato kada je bio na vlasti osamdesetih godina, tako da su se ljudi, kada su se klanjali u hramovima, poštovali Buddhu, također priklonili "zlatu". Hramovi obojeni zlatom nisu izvorne boje.

Neki su hramovi uništeni potresom 1975. godine, a hrpe cigli još nisu obnovljene. Iznenadila sam se kad sam saznala da ljudi ne kradu cigle za vlastitu upotrebu jer se smatraju svetima. Ljudi mogu sponzorirati rekonstrukciju hrama i staviti ispred njega oznaku s njihovim imenom. Vidjeli smo mnoge od tih oznaka, osobito na manjim hramovima veličine garaže ili kuće.

Nikada nisam bio u drevnom gradu Siem Reapu (dom Angkor Wat-a) u Kambodži, ali oni koji su na ovom putovanju rekli da je u džungli, a ne u suhim pustinjskim ravnicama poput Bagana. Također su rekli da su zgrade u Baganu bolje očuvane, vjerojatno zato što je klima suha. Iako Bagan ima više turista nego što sam očekivao, čuo sam da je Angkor Wat prepun ljudi i da je to mnogo steamier / humid. Siem Reap je također mnogo veći site, iako Bagan je tako velika (26 četvornih milja) trebate barem motorni skuter da biste vidjeli mnogo toga.

Claire i ja bili smo gore u nuli-mraku-trideset (oko 4:45). Mislim da nitko od nas nije dobro spavao jer smo se bojali prekomjernog spavanja. Rano smo odlučili na ovom putovanju da možemo spavati kad smo stigli kući.

Claire i neki drugi na ranom izlasku sunca bili su sretni što im je kava spremna, a svi smo bili u autobusu prije 5:30. Dorothy je bila s nama i rekla je da moramo doći rano kako bismo "osigurali dobro mjesto" kako bismo gledali kako sunce izlazi. Nije sanjao da će nam se na hramu izlaska sunca pridružiti deseci drugih turista.

Vožnja do hrama izlaska sunca (Shwesandaw) trajala je samo oko 10 minuta, tako da je još uvijek bilo vrlo mračno kad smo stigli. Drago mi je da sam imao svoj mobitel za baterijsku svjetiljku, iako su neki članovi posade također donosili svjetiljke i osvjetljavali put za nas. Budući da je hram izlaska sunca bio sveto mjesto, morali smo ukloniti naše cipele i čarape i hodati vrlo strmim / visokim / neravnim koracima u mraku. Srećom, imali su dobre ograde na svakoj strani stepenica koje su dobro došle kako bi se spriječilo spoticanje ili padanje. Tako sam nježna stopala da sam se bojao da će mi noge biti bolne mjesec dana nakon što se vratim kući. (Nisu). Mislim da je svaki korak bio oko 16-18 inča - prilično rastezanje. Još je bilo mračno kada smo našli svoje mjesto na 4. razini (oko 80 stopa po mom fitbitu.) Hram ima 5 razina, ali Dorothy je rekla da je četvrti stupanj manje gužve i imao je iste poglede kao i 5. razina.

S naše točke gledišta, na početku nismo mogli vidjeti puno jer je većinom bilo mračno, ali vrlo brzo se nebo počelo osvjetljavati i mogli smo izabrati desetke hramova na suhim, uglavnom golim ravnicama. Mnogo je drveća i grmlja, poput onih u Teksasu ili Kanzasu / Nebraski, zajedno s nekoliko polja sezama i pamuka.

Kako se nebo nastavljalo razvedriti, sve se više pagoda / hramova pojavljivalo. Oko 6:30 ujutro mogli smo vidjeti nekoliko balona na vrućem zraku. Baganova tri balon operatera imaju 21 balon, a svi su uskoro bili u zraku. Svaka od tri tvrtke ima svoje obojene balone, a mi smo mogli izdvojiti crvene i žute, ali treća boja nije bila očita jer je bila maglovita. Sunce se pojavilo nekoliko minuta nakon što smo vidjeli balone. Prilično čaroban trenutak i istinski čarobni trenutak koji se dijeli s desecima ljudi iz cijelog svijeta.

Nevoljko smo otišli natrag niz stepenice (još uvijek u našim golim nogama) malo nakon 7, pronašli smo cipele gdje smo ih ostavili i koristili ručnu obuću za čišćenje naših prljavih stopala. Dok smo se ukrcavali na brod, vidjeli smo kako se dva balona spuštaju na pješčanu prugu u blizini broda. Brodovi su se vozili preko rijeke kako bi pokupili balonere i vratili ih natrag u kamion za lov. Vidjeli smo neke od kamiona koji su jurili za balonima i prije nego što smo se spustili niz hram za izlaske sunca i na povratku do broda.

Avalon plovni putovi ne sponzoriraju vožnju balonom za goste ili im stvarno daju slobodno vrijeme da to učine "sami", jer njihovo osiguranje neće dopustiti. Vidjevši da su se dva od 21 balona gotovo spustila usred rijeke, bilo je dovoljno da nas prestraši.

Natrag na brod do 7:30 na vrijeme za doručak prije 9 sati polaska na jutarnji izlet u posjet lokalnoj tržnici, pagodi Shwezigon i radionici u kojoj majstori prakticiraju ovaj drevni zanat. Svi smo uživali u doručku, osobito pomelo, koje je vrsta grejpa, ali veće i slađe od grejpfruta kod kuće.

Dan u Baganu - "Miss No Name" i Shopping na tržištu

Napustivši riječni brod Avalon Myanmar, odmah su nas privukla djeca koja prodaju suvenire. Ovaj "prodajni napad" bio je dio rutine odlaska naprijed-natrag do autobusa na rijeci i na svakom od arheoloških nalazišta, budući da se ista djeca kreću na svako mjesto pomoću motornih bicikala. Svi oni znaju raspored obilaska Avalon Waterwaysa!

Prvo smo upoznali malu djecu koja žive u blizini krstarenja kad smo stigli u Bagan. Mlade djevojke pričale su se za nas i pitale nas za imena. Claire se predala Lily, ali rekla sam Edie da nemam ime. Odmah je počela me zvati Miss No Name! Ne možete li čuti kako mlada djevojka zove - "Zdravo gospođice bez imena" čim me je vidjela svaki dan! Nisu bili agresivni, a mi smo im rekli da smo kupili nešto od njih. Sjetili su se naših imena i vidjeli smo ih najmanje 3 puta dnevno tijekom 2 dana u Baganu. Konačno sam kupila narukvicu od 5 $ od Edie posljednji put kad sam je vidjela, a Claire je kupila jednu od Lily. Također smo kupili majice s dugim rukavima iz SuSu, jednog od njihovih prijatelja koji su nas također zvali po imenu.

Claire i ja nismo bili jedini gosti kojima su djeca prilazila. Sve ostale na brodu također je usvojila jedna od djece i prošla isti proces.

Škola nije obvezna u Mianmaru i nije bila slobodna do 2014. Sve ove divne djece koja odrastaju nepismena je vrlo tužna, zar ne?

Otišao je na tržište u "novom" Baganu i lutao okolo s Dorothy kao našim vođom. Tržište je bilo pokriveno, ali je imao pod. Nije bilo baš toliko prepuno stvari kao što je Scottova tržnica u Yangonu, ali je meso / riblje područje bilo prilično smrdljivo. Claire je kupila još neke stvari, uključujući i nekih deset dolara "slon" hlače gotovo identične onima koje sam kupio u Vijetnamu. Morala je platiti samo 8 dolara!

Naša sljedeća stanica bila je u pagodi Shwezigon.

Dan u Bagan - pagoda Shwezigon

Nakon što smo lutali tržnicom i divili se svim raznim longyis na prodaju i svim zanimljivim, divnim i odvratnim mirisima, odvezli smo se do pagode Shwezigon, jedne od najvažnijih u zemlji. Izgledalo je pomalo kao pagoda Shwedagona koju smo posjetili u Yangonu. Budući da je bilo gotovo podne, imali smo nekoliko vrućih točaka na betonu / pločicama gdje smo se morali brzo kretati u našim bosim nogama. Ovaj hram imao je 4 ulaza (većina ih ima 1, 3 ili 4; 2 se nikada ne koristi jer nema sreće).

Osim svih zlatnih listova, redovnika i hodočasnika, najzanimljivije mjesto bilo je malo mjesto na vanjskom podu ograđeno ogradama uz plitki bazen oko 4 metra x 6 stopa. Kada je car posjetio, želio je vidjeti udubljeni vrh pagode (zvane stupa). Međutim, ako bi okrenuo glavu unatrag, njegova bi kruna otpala, što je bila loša sreća. Dakle, stavili su bazen s vodom u blizini pagode koja je zahvatila odraz stupe. Car je mogao stajati na kamenu za popločavanje (onom koji je sada zatvoren) i pogledati odraz stupe bez gubitka krune. Izgleda nekako glupo, ali svaka kultura ima slične priče.

Naša sljedeća stanica prije povratka u Avalon Myanmar za ručak bila je jedna od lokalnih trgovina lakova. U mnogim svojim putovanjima vidio sam prekrasne kutije za lakiranje, nakit, posuđe i ukrasne predmete, ali nikad nisam vidio kako su ti komadi napravljeni. Potrebno je mnogo snage muškarca i žene (jeftino u Mjanmaru) i vremena za rad s bambusom kroz cijeli proces. Nije ni čudo da su mnoge stvari tako skupe. Promatrali smo mladiće koji su na pločama činili bakropis, a mlade žene ukrašavale komadiće jaja. Vrlo mučan posao.

Sva ova turneja nas je učinila gladnima, pa smo se vratili na brod na ručak prije obilaska još četiri hrama.

Dan u Baganu - hram Ananda

Natrag na Avalon Myanmar riječni brod za ručak i odmor kroz najgori dio topline. Natrag na autobus i još četiri mjesta za hram unutar arheološkog nalazišta.

Ananda je bio prvi hram koji smo posjetili (naravno, cipele / čarape) u Baganu, i bilo je drugačije i lijepo. Mnogi ga smatraju najljepšima, a unutar njih su četiri divovska Buddhe, jedan na svakom ulazu, i svaki u drugačijoj pozi. (Svi su stajali) Također je imao mnogo starih zidnih slika, od kojih je većina bila vrlo izblijedjela. Svi hramovi u Mjanmaru koje smo posjetili imali su neke sličnosti i neke razlike.

Naša druga stanica bila je u skupini malih pagoda od kojih je jedna (Sulamani i Upali Thein) imala lijepe freske. Naš treći zaustavni hram bio je u Dhammayangyiju, golemom opečenom hramu koji je jedan od najbolje očuvanih u Baganu. Divili smo se visokim prolazima obloženim ciglama. Naravno, najbolje se sjećam svih šišmiša koji su živjeli unutar i uništavali hram.

Jadna Claire je nježno pozvana od strane našeg vodiča kad je zakoračila na prvu razinu hrama (to je bio samo jedan korak) bez skidanja cipela. Dorothy ju je nazvala po imenu i rekla joj da skine cipele. Claire je bila toliko zauzeta slušajući glazbeni zvuk jednog od prodavača da je propustila sve što smo skinuli cipele. Ako je to najgori promašaj koji napravimo, bit ćemo sretni. Claire su me nekoliko puta kritizirali zbog ukazivanja na stvari koje se smatraju vrlo nepristojnim u Mianmaru. Naučili smo nekoliko burmanskih etiketa koje pokušavamo podsjećati jedni druge, ali ne i pokazivanje je najteže za većinu nas. Dodirivanje male djece po glavi također je posebno loše jer možete isisati njihovu dušu. To je teško kad su tako dragocjene i samo visine ruke!

Do sada je bilo oko 17 sati, tako da smo se svi ukrcali na dvije osobe s jarko ukrašenim brahmanskim kolicima za kravu za 20-minutnu nervoznu vožnju do hrama zalaska sunca, Pyathatgyi. Cesta je bila vrlo prašnjava, pa nam je Avalon dao maske za nošenje, koje su bile neugodne, ali korisne na prašnjavom putu.Claire i ja mnogo smo se giggledali i osjećali se pomalo kao slavne osobe kada je nekoliko ljudi na motociklu prestalo fotografirati našu paradu desetak volova (stvarno krava).

Ovaj je hram već bio prepun ljudi, i sigurno je bilo oko 25 turista koji su postavili svoje tronošce duž jedne razine kako bi napravili slike. Još uvijek smo morali skinuti cipele / čarape, a uspon na vrh bio je taman, uski i nizak, ali samo oko 75 koraka. Imali smo otprilike sat vremena prije zalaska sunca, i uživali smo gledati ljude i neke poljoprivrednike koji svoje brahmane i koze prenose preko polja ispod nas. Zalazak sunca je bio spektakularan, ali ne tako lijep kao onaj koji smo vidjeli na brodu prve noći. Još uvijek je zabavno dobiti zadnji pogled na sve Bagan prije nego što smo morali otići i vidjeti promjenjiva svjetla dok je sunce padalo.

Trebalo je neko vrijeme da se svi na vrhu Pyathatgyija spuste na jedno stubište, a ja sam izvukao svoj telefon (kao i drugi) kako bih osvijetlio put. Marc, direktor krstarenja, obavio je svakodnevne sastanke u autobusu koji je vodio natrag do broda, a kad smo stigli, bilo je gotovo mračno.

Sretan sat već je bio u tijeku, tako da smo svi imali piće prije večere. Claire i ja malo smo se isprali, ali smo se odlučili tuširati nakon večere jer ništa nije planirano te večeri i imali smo samo kratko vrijeme. Nekoliko drugih je učinilo isto.

Bili smo u krevetu do 23 sata, a naš je brod plovio prema sjeveru za Shwe Pya Thar u 6 sati ujutro. Brod na rijeci nikada nije plovio noću na ovom putovanju jer je rijeka bila niska. Željeli smo vidjeti još jedan Baganov izlazak sunca, pa postavite alarm da ustanete.

Posjet tradicionalnom burmanskom selu - Shwe Pya Thar

Nakon dva dana provedena u Baganu, sljedeći dan na Avalonu Mjanmar je bio ugodan. Rano smo ustali (oko 5:45) kako bi gledali kako brod napušta obalu Bagana (bez pristaništa). Naše putovanje rijekom Irrawaddy (također se ponekad nazvalo Ayeyarwady) bilo je uzvodno sve do Bhama. Nijedan riječni brod koji služi zapadnjacima trenutno ne posluje izvan Mandalaya osim Avalon plovnih putova.

Plovili smo ujutro i doručkovali, dolaskom u malo selo Shwe Pyi Thar do 9:30. Vidjeli smo još nekoliko hramova kad smo prvi put otišli iz Bagana, pa čak i pogledali 21 balona iznad starog kompleksa hramova, ali iz rijeke, a ne pješice ili autobusom.

Sve u svemu, rijeka Irrawaddy u Mianmaru bila je mnogo drugačija nego što sam očekivao - ravna je i omeđena golemim pješčanim obalama koje su pod vodenim dijelovima godine. Marc nam je rekao da se rijeka uzdiže 6-10 stopa, tako da je sav taj pijesak pod vodom kada se snijeg topi u Himalaji i počinje kišna sezona. Povremeno smo vidjeli i parče zelenih polja koja uzgajaju kukuruz ili grah ili druge usjeve. Iako je u ožujku bilo suho i vruće, usjevi se ne moraju navodnjavati jer je vodostaj samo nekoliko centimetara niže.

Iskrcali smo se u Shwe Pyi Tharu i obišli selo audio uređajima dok je Dorothy davala naraciju. U selu živi oko 500 stanovnika, od kojih većina živi u jednokatnim ili dvosobnim krovnim kućama sa oko 10 članova obitelji. (multi-generational) Kuhanje se obavlja vani, a sretne sobe (toaleti) i tuševi su u zajedničkim prostorijama. To je kao kamp.

Neki od bogatijih stanovnika koji su prodali svoju obiteljsku zemlju ili koji imaju prihode koji dolaze (kao što su iznajmljivanje stabala sokova od palmi) imaju ciglane. Oni imaju školu izvan sela za razrede 1-5 da neke od turističkih tvrtki, uključujući Avalon Waterways podršku. Jedna žena putnička agencija iz Yangona izgradila je mali medicinski dispanzer koji ima medicinsku sestru dva dana u tjednu. Ta ista žena gradi još jedan sanitarni čvor (mala ciglena zgrada s 3 vrata - muška, ženska i tuš).

Selo Shwe Pyi Thar bilo je nevjerojatno čisto osim brahmanske krave i psećeg krma koje smo morali povremeno izbjegavati. Svi smo uživali gledajući ljude kako se svakodnevno bave kuhanjem, pranjem ili čak sjeckanjem slame kako bi se hranili brahmanskom govedu. Brahman može probaviti gotovo sve, pa su vrlo popularni u Aziji. Bogatstvo u ruralnim područjima mjeri se brojem brahmana koje obitelj posjeduje. Mnogi ljudi su imali pse, i svi su izgledali dobro zbrinuti.

Šetali smo selom nekoliko sati prije povratka na brod i plovidbe na sjever. Ručak je bio još jedan dobar obrok, uz izvrsne salate i juhu od bundeve koju su svi voljeli. Uvijek imaju mješavinu azijskih, burmanskih i zajedničkih zapadnjačkih jela.

Dogodila se jedna smiješna stvar. Dok smo šetali selom, vidjeli smo nešto što je izgledalo kao novi cigleni pločnik. Jedan od momaka stupio je na pločnik. Međutim, to nije bila šetnja; bila je sušenje cigle! Jadni tip zamijenio je Claire kao najsramotniji na brodu. Rekao sam joj da je napravila (do sada) najgoru vjersku grešku (s jednim cipelama na jednom svetom tlu), dok je tip dobio najgoru kulturnu grešku (uništavajući 2 cigle i uzrokujući da siromašna žena mora ponovno raditi ih). Dama koja je napravila cigle od gline i stavila ih na sunce kako bi ojačala, cijela je epizoda bila urnebesna, i trebalo joj je samo 5 minuta da ponovno napravi cigle i zamijeni ih u redu da se osuši.

Popodne smo imali slobodno, osim Dorothyjevog razgovora o različitim načinima nošenja i korištenja longyija i onake, kreme za lice od sandalovine koju žene i muškarci koriste za ukrašavanje lica i zaštitu od sunca.

Longyis su pomalo kao sarong, a svaka od 135 manjinskih etničkih skupina u Mianmaru koristi drugačiji skup uzoraka. I muški i ženski longyis su "jedna veličina odgovara svima". Oni su komad materijala nalik cijevi koji je širok oko 10 stopa i dugačak 40 inča prije nego se uvuče u cijev. Muškarci uvijek stavljaju svoj longyi preko glave, dok žene ulaze u svoje. Način na koji se dugi omotač razlikuje je za muškarce i žene, a muškarci su najsloženiji. Djeca nose odjeću zapadnog stila sve do starosti oko 10 godina, ali više od 90 posto odraslih osoba nosi longyis. Prosječna osoba ima oko 20-30 duljina.

Za Dorothy i jednu posadu na brodu bilo je zabavno pokazati kako nositi longyi. Većina nas žena kupila je longyis "zapadnog stila" koji su dugačke kravate. To je mnogo lakše pratiti.

Imala je još jednu lijepu večeru, nakon čega je uslijedio dokumentarac o Mianmaru, "Oni to zovu Mianmar: Podizanje zavjese". On je pružio izvrstan pregled povijesti i kulture ove nevjerojatne zemlje.

Sljedećeg popodneva stigli smo u Sagaing prvi od dva dana u području Mandalay.

Sagaing, Mianmar - Preko rijeke od Mandalaya

Jutro na rijeci Irrawaddy

Imali smo lijepo jutarnje krstarenje rijekom u Mianmaru. Još uvijek ne mogu preboljeti kako je suho i nisko. Čak smo par puta vukli pješčano dno, ali ne i problem. Avalon Myanmar pokupio je novog riječnog pilota na svakih 30 milja na rijeci, budući da se kanal mijenja gotovo preko noći.

Još jedan ukusni doručak. Claire i ja bili smo oboje ovisni o grejpfrutu, koji izgleda kao divovski grejp, ali je oljušten i razbijen na dijelove. Čudo. Također smo uživali u mješavini voća i domaćeg jogurta te palačinkama i omletu po narudžbi. Kuhar je uvijek doručkovao vruću burmansku juhu (burmanska ljubavna juha), ali za mene je bilo malo rano.

Plovili smo cijelo jutro i došli do povijesnog Irrawaddy mosta sagrađenog 1934. godine. Bio je to prvi most preko rijeke. Većina irrawaddy mostova je uništena tijekom Drugog svjetskog rata, ali ovaj ostaje. Redatelj Marc na krstarenju je točno prije ručka čitao pjesmu Rudyarda Kiplinga "Mandalay".

Dok smo plovili, Claire i ja pijuckali smo moju novu omiljenu bezalkoholnu napitak - čaj od vapna i đumbira. Napravljen je od gutljaja svježeg đumbira, jiggera od svježeg soka limete, a zatim prelivene vodom i ledom. (Nema zelenog ili crnog čaja u piću) Konobar se sladi s malo jednostavnog šećera, ali sam ga samo zamolio da doda malo meda. Vrlo je osvježavajuće i zdravo.

Ručak je također bio dobar. Na ručku smo svi posebno uživali u jelima od rezanaca, a ovaj dan je bio posebno dobar. Kuhar je kuhao rižine rezance i malo svježeg povrća nekoliko minuta (ili manje) u kipućoj vodi, a zatim je dodao vruću pileću juhu. Imali su raznovrsno povrće, meso (govedina, piletina ili škamp) i začine i umake u malim jelima kako bismo "napravili juhu vlastitu". Vrlo ukusna.

Vožnja do vrha brda Sagaing

U 2 sata poslije podne smo napustili Avalon Myamar na još jedan način prijevoza - taksi za podizanje kamiona s pokrivačem za sunce na leđima i red sjedala sa svake strane. Imali smo osam ljudi u dva kamiona i šest u drugoj (zajedno s Dorothy, Marcom i jednom posadom). Vozili smo se kamionima do vrha brda Sagaing, koji se nalazi na suprotnoj obali Irrawaddyja iz Mandalaya. Ovo je važno budističko vjersko mjesto. Moram priznati da sam se bojao razvijanja sindroma "oh ne, još jedan krvavi hram", ali čak smo vidjeli i naš brod na rijeci dok je bio repozicioniran dok smo bili na obilasku broda.

Naša sljedeća postaja bila je u pagodi s zanimljivim oblikom i stražnjom pričom - Pagoda Kaunghmudaw.

Pagoda Kaunghmudaw u Sagaingu u blizini Mandalaya, Mianmar

Čim smo se vratili niz krivudavi brdo Sagaing, prebacili smo se na redovitog klimatiziranog trenera. Naša druga stanica bila je na pagodi Kaungmudawa sa svojom zlatnom kupolom u obliku jajeta koja izgleda kao dojka divovske žene. Legenda kaže da kralj koji je sagradio pagodu nije mogao odlučiti kakav će oblik napraviti. Njegova voljena žena povukla je košulju i rekla: "Napravi to ovako", i on je to učinio. Možda nije istinita priča, ali svi smo znali u koju pagodu idemo prije nego što smo čak i bosonogi.

Ovdje ozbiljno shvaćaju svoju religiju i hramove budizma, unatoč činjenici da dopuštaju ne-budistima unutar vanjskih područja i dopuštaju fotografije. Mnoge pagode imaju tona prodavača koji prodaju rukotvorine i hranu u sastavu - ovi prodavači moraju ili platiti prostor i / ili dati postotak njihove prodaje hramu.

Novinari su zatvoreni, kažnjeni ili izbačeni iz zemlje zbog ismijavanja Buddhe ili hramova. Jedan vlasnik Yangon bara s Novog Zelanda stavio je sliku Buddhe s slušalicom u uho i bačen u zatvor na četiri mjeseca. Novinar je kupio fotografiju o sebi kako liže palaču Kaungmudaw i on je stalno izbačen iz Mijanmara. Uvijek je važno poštivati ​​i slijediti lokalnu etiketu.

Posjet Amarapura Silversmithu u Mianmaru

Naš veliki autobus nas je odveo preko rijeke do Amarapure, koja je južno od Mandalaya na istočnoj obali Irrawaddyja (Sagaing je na zapadnoj obali). Naša slijedeća stanica bila je u trgovini srebrom.

Toliko je stvari ovdje ručno izrađenih. Gledali smo kako obrtnici rade na srebru, a neki u našoj grupi (ne ja) kupili su sjajan srebrni nakit ili druge metalne konstrukcije u samo nekoliko minuta otkako su cijene bile izvrsne.

Naša sljedeća stanica bila je na mostu U Bein.

Vožnja Sampanom oko mosta U Bein

Naša posljednja stanica za dan bila je na čuvenom mostu U Bein u Amarapuri. Most dugačak 3/4 milje sagrađen je 1783. od tikovine dobivene od stare burmanske kraljevske palače u Inwi. Ovaj klimavi pješački most koriste lokalno stanovništvo da prelaze Taungthaman jezero svaki dan kada ide na posao. To je zapravo kamen temeljac okolne zajednice.

Putnici su došli vidjeti zalazak sunca iz sampana i hodati preko starog mosta. Most je visok oko tri kata i nema bočnih ograda. Imali smo mogućnost voziti sampan (s "vozačem") u jezero kako bismo gledali zalazak sunca, a zatim ga vozili natrag do autobusa, ili se vozili u jednom smjeru, spustili se na stepenicama koje vode do most, a zatim se vratite.

Mjanmar Zalazak sunca s mosta U Bein u Amarapuri

Imali smo dvije osobe po sampanu i voljeli smo vožnju i sjajne fotografije koje smo dobili od mosta i zalaska sunca. Zamislite naše iznenađenje kad smo vidjeli sampan s tri člana posade Avalon Myanmar, koji su nam dijelili sangriju, hladno pivo i indijski orah / čips. Kakvo zabavno iznenađenje!

Nakon nekog vremena, samo smo četvorica iskrcali sampane kako bismo prošetali nogostupom, dok su ostali jahali natrag do autobusa u sampanskim čamcima. Mislim da je Marc uplašio nekoga svojim opreznim mostićkim upozorenjem, dok su drugi odlučili ne hodati po njemu, jer je izgledalo tako krhko kad smo se spustili ispod njega u sampane. Jedino što Claire i ja nismo voljeli kod mosta bilo je to što su ploče imale oko centimetar prostora između njih. Oboje smo nekoliko puta ugurali prst na našoj cipeli i na kraju smo marširali kako bi izašli iz rupe.

Natrag na brod na vrijeme za koktel i večeru. Još jedna dobra večera. Ovaj put smo imali tajlandsku pileću salatu, burmansku juhu, losos i sladoled. Još jedan veliki dan u Mianmaru.

Drvorezbarija u Mandalayu

Avalon Myanmar je ostao na doku preko noći, a sljedeći smo dan istražili veliki (preko milijun) grad Mandalay.

Ovaj grad je poznat po svojim rukotvorcima / obrtnicima, pa smo dan započeli posjetom području u kojem se nalaze mnoge od ovih radionica. Prvo, vidjeli smo kako radnici odljepljuju slojeve bambusa kako bi utkali dekorativne zidne zaslone i druge tkanine i košare.

Zatim smo pješice prešli prometnu cestu i posjetili radionicu za tapiseriju i rezbarenje drva. Wow! Ti umjetnici još uvijek rade ručno, koje smo koristili strojevima za posljednjih 100+ godina. Ukrasne rezbarije od drva bile su veličanstvene i mnogo je trebalo tjednima / mjesecima. Gledanje rezbarenih savijenih komada tikovine sa svojim različitim alatima raznih veličina učinilo je da me boli leđa!

Muškarci rade sve rezbare, a žene rade sve tapiserije. Mala maloprodajna trgovina (smještena u tvornici) bila je toliko prepuna stvari, da je bilo teško povjerovati da je sve to ručno izrađeno. Claire i ja smo kupili dvije male vrećice za manje od 10 dolara koje smo vidjeli kako žene šivaju rukom - ne samo stavljajući vrećice zajedno, nego dodajući sve šljokice i druge dizajne tapiserije iglom i koncem. Još jedan porazan posao koji uništava prizor! Ne možete se ne diviti napornom radu ovih ljudi koji su imali tako težak život toliko godina.

Spomenuo sam da su mnogi hramovi prekriveni zlatnim listićem, i otišli smo u trgovinu koja uzima komade 24-karatnog zlata i ručno je pretvara u zlatni list - opet ručnim radom. Potrebno je oko 6 sati da se zlatno usadi u vrlo tanak zlatni list, i toliko je tanko da komad četvrtine veličine prodaje samo za dolar. Oni koriste bambusov papir koji je tretiran i vezan poput knjige koja je oko 6 inča kvadrata kako bi stavila kvadrate zlata između. (Ne drži se ovog papira) Gledali smo tri vrlo mišićna mladića koji koriste vrlo teške batiće za svaku funtu "knjige" iznova i iznova i iznova. Zvuk njihovog ritmičkog ljuljanja maljaca koji udaraju u knjigu bio je lirski, a povremeno bi mijenjali ritam. Vrlo težak posao i moraju nastaviti raditi, jer lupanje zagrijava zlato tako da se može lakše izravnati. Moraju razbiti kvadrate na manje komade nekoliko puta kao što se komad zlata sravni. Pretpostavljam da ovo također daje kratkotrajnu pauzu.

Nakon otprilike šest sati udara, zlato je manje tanko od tkiva. Oni završavaju s mnogo komada zlatnog lista u knjizi, svaki podijeljen posebnim bambusovim papirom. Oni daju knjigu ženama koje rade u čistoj sobi (bez dopuštenih cipela) da pripreme komade zlata za prodaju i prodaju. Svaka od nas je dobila mali komadić veličine krtice prenesen na naše obraze. Zlato je bilo tako tanko, da su se lako istrošili do kraja dana samo od vjetra i znoja. Naravno, imali su zlatne listove za prodaju, ali Claire i ja smo preskočili. Neki od zlatnih listova napravljeni su u obliku pravog zlatnog lista i zatim uokvireni. Bili su lijepi, ali preteški za ponijeti kući.

Neki su kupili mali finalni proizvod od zlatnog lista, ali nisam mogao shvatiti što s njim. Našli su nam uporabu na sljedećoj stanici u Mandalayu.

Gold Leaf Buddha na pagodi Mahumuni u Mandalayu

Naša posljednja stanica prije ručka bila je na pagodi Mahamuni / hramu (Dorothy je koristila ta dva pojma naizmjenično), što je jedno od najcjenjenijih i najpoznatijih mjesta u budizmu u Mjanmaru. Ne samo da smo morali pokriti naša ramena i ukloniti naše cipele / čarape, već smo morali imati i hlače / longyis / suknje dužine gležnja, tako da je većina usl nosila hlače i nekoliko žena i muškaraca nosili su svoje longyis.

Buddha zlatnog lista u ovom hramu datira još iz 19. stoljeća, a hodočasnici / posjetitelji obično kupuju komadić tankog zlatnog lista i pripisuju ga Buddhi, kako u čast Buddhe, tako i da im donesu sreću, požele, itd. Naravno, prema etiketi budističkog hrama, samo muškarci mogu ući u sobu s Budom i osobno priložiti zlatni list.

Žene mogu vidjeti Buddhu kroz jedno od tri vrata i / ili gledati na video zaslonu. Žene također mogu kupiti zlatni list i imati čovjeka koji će im se pridružiti - vidjeli smo neke mladiće koji su pričvrstili desetke komada, jedan na vrijeme pažljivim guljenjem dva komada bambusovog papira, stavljajući negdje zlatnu stranu lista negdje na Buddha, i jako se pritisne prije nego što odlijepi drugi komad bambusovog papira kako bi ga pričvrstio na kip.

Naravno, Dorothy je donijela zlatni list iz dućana sa zlatnim listovima koje smo ranije posjetili kako bi svi muškarci u našoj grupi mogli sudjelovati u tradiciji dok smo mi žene sjedile na podu i gledale.

Budući da hodočasnici i posjetitelji već više od 100 godina primjenjuju zlatni list na Mahamuni, statua se značajno promijenila. Procjenjuju da se tijekom godina primjenjivalo od 6 do 9 inča zlatnog lista manjeg od tkanine papira, a prikazane su slike koje pokazuju Buddhu 1901., 1935., 1984. i 2010. godine. više težine nego ja! Na fotografiji iz 1901. zapravo je vrlo mršava. Budući da je on tako velik, muškarci ne mogu doprijeti do njegove glave i lica da bi primijenili ponudu zlatnih listova, ali tijelo je vrlo naduto. Dorothy je rekla da ljudi vjeruju da promjene u njegovom izgledu zbog primjene listova zlata pokazuju da je Buda živo biće.

Upoznajte hotele u Mandalay, Myanmar

Samostan Shwenandaw u Mandalayu, Mianmar

Nakon što smo vidjeli Buddhu zlatni list na pagodi Mahumuni u Mandalayu, vratili smo se u Avalon Myanmar oko 12:15 za još jedan odličan ručak i siestu do 15 sati.

Nakon ručka smo najprije otišli u samostan Shwenandaw Kyaung, koji je u cijelosti izrađen od tikovine. Za vrijeme kralja Mindona (koji je umro 1878.) nalazio se u kompleksu palače Mandalay i služio kao kraljevska stambena zgrada kralja.Kada je umro, kralj Thibaw, njegov nasljednik, bio je toliko uznemiren da je rastavio ogroman stan od tikovine i preselio se izvan kompleksa Palace Palace, gdje je 1880. ponovno sastavljen i preuređen u samostan.

Budući da su sve ostale zgrade u kompleksu palače Mandalay uništene tijekom Drugog svjetskog rata, sretno je što ova zgrada preživljava. Ima neke zanimljive povijesne fotografije kralja i neke Jataka scene koje prikazuju priče o prošlom životu Buddhe. Vrlo ukrašena rezbarenje drveća od tikovine. Zgrada je nekada bila oslikana zlatom (ili prekrivena zlatnim listovima), ali još se danas može vidjeti samo nekoliko malih točkica zlata.

Naša sljedeća stanica u Mandalayu bila je na UNESCO-vom popisu svjetske baštine - najvećoj svjetskoj knjizi.

Najveća svjetska knjiga na pagodi Kuthodaw u Mandalayu

Pješačili smo oko 10 minuta od samostana Shwenandaw Kyaung do Kuthodaw Paye, koji je bio naveden kao UNESCO-ov registar sjećanja na svijet. Dokumentarni film 2013. Ovaj veliki hramski kompleks ima veliku zlatnu pagodu u svom središtu, ali je poznat zbog svojih 729 mramornih ploča uklesanih u sanskrtu, svaka sa svojom malom stupom. Svaka ploča je stranica Tripitake (knjiga budističkih učenja). Ova knjiga je "najveća svjetska knjiga" zbog svoje veličine. Svaka identična stupa je visoka oko 10 metara i kvadratna je 6 stopa. Nakon što su stranice Tripitake uklesane u mramoru, timu od 2400 redovnika trebalo je 6 mjeseci da ga pročitaju na beskrajnoj štafeti.

Zlatna pagoda u hramu Kuthodaw u Mandalayu

Iako je veći dio hrama Kuthodaw kompleksa ispunjen s 729 mramornih ploča Tripitake, središte kompleksa ima ovu veliku zlatnu pagodu. Promatrali smo neke radnike koji zamjenjuju nešto od zlatnog lista i svi su imali priliku pet puta udariti gong za sreću.

Stari kompleks kraljevske palače Mandalay

Ponovno ukrcavanje u autobus zaustavili smo se na "jarku" i zidu od opeke koji okružuje stari kraljevski dvorac Mandalay pa smo mogli slikati planinu Mandalay u pozadini i palaču i jezero ili jarak u prvom planu. Lijepo zaustavljanje fotografije. Turistima nije dopušten ulaz jer je sada vojni objekt. Budući da su sve povijesne građevine u kompleksu bile potpuno uništene tijekom rata, vjerojatno nema puno toga za vidjeti.

Avalon Myanmar otplovio je iz Mandalaya neposredno prije večere, a mi smo krenuli prema sjeveru rijekom Irrawaddy. Sljedeći dio krstarenja bio bi izvan "turističke zone", a više nismo vidjeli nikakve riječne brodove (osim lokalnih). Te večeri, kapetan se zaustavio na pješčanoj pješčanici, i svi smo uživali u krijesnici na plaži, zajedno s nekim plesačima i glazbenicima iz Mandalaya, koji su stigli na mali čamac s kostimima i instrumentima. Bila je to nevjerojatna večer, ispunjena glazbom i plesom uz vatru. Ova doista nezaboravna noć s Avalon Waterways čak je završila vatrometom!

Sutradan smo posjetili selo Kyauk Myaung koje se bavi lončarstvom.

Lončarstvo u Kyauk Myaungu, Myanmar

Kao i obično, Claire i ja bili smo u zoru gledati kako sunce izlazi na Irrawaddy i uživati ​​u rijeci u ranom dijelu dana. Voljeli smo sjediti na hladnom zraku palube za promatranje, gledajući kraj rijeke. Claire je snimila mnogo fotografija poljoprivrednika koji su skupljali kikiriki. Bila je zapanjena kako to rade ručno jer nema opreme osim ručnih alata i brahmanske stoke. Marc nam je rekao da imaju putujuće radnike koji se kreću od mjesta do mjesta kako bi pomogli žetvi, baš kao što to radimo u SAD-u.

Dorothy nam je dala Burmansku lekciju u 10:30. Savladali smo nekoliko ključnih fraza (da, ne, ne hvala, halo, hvala, dobrodošli ste, itd.), Ali to je vrlo izazovan jezik. Baciti u različite abecede / znakova, i čini se nemogućim. Poput kineskih i drugih jezika jugoistočne Azije, to je tonalitet, ali kad je Dorothy izgovorila tri različite riječi koje znače nešto sasvim drugo, ali koriste drugačiji ton, sve tri zvučale su isto za moje neobučeno uho.

Dok smo imali burmansku lekciju, napravili smo kratku pauzu jer se veliki teretni brod zaglavio u rijeci i blokirao uski kanal. Svi smo izašli van da provjerimo što se događa, a naš je kapetan vezao Avalon Myanmar do obale, a mi smo stali oko 30 minuta dok smo čekali da tegljač izbaci teret. Uskoro smo opet krenuli.

Još jedan dobar ručak - čak i mini-hamburgeri (poput klizača). Ali salate su nam i dalje bile omiljene.

Lončarstvo u Kyauk Myaungu, Myanmar

Oko 2:30, otišli smo ispod velikog mosta preko rijeke i zaustavili se u selu Kyauk Myaung, gdje većina svi rade u poslu lončarstva. Većina lonaca su oni u stilu Ali Baba, koji dolaze u 3 veličine, od kojih je najveća 50 litara. One su ogromne poput amfora koje smo vidjeli u Grčkoj i Mediteranu, ali imaju veći otvor na vrhu. Nisam se mogao ni pomaknuti, a još manje pokupiti. Oni također prave i neke dekorativne u svim veličinama, ali čini se da staklenke Ali Baba dominiraju "proizvodnjom". Stavljam citate na "produkciju", jer sve se radi ručno, jedan po jedan.

Izrada "Ali Baba" posuda u Kyauk Myaung, Myanmar

Lončari koriste glinu iz obale rijeke Irrawaddy. Pepeo od bambusa pomiješa se s glinom dok se prave posude.

Posjetili smo jedno skladište slično bambusu gdje su taj muškarac i žena radili na loncu srednje veličine. (Vjerojatno oko 30 galona). Oni mogu napraviti oko 8 dana dnevno ili 4 od divovskih. Napravili su donju polovicu lonca ujutro i malo se osušili prije dodavanja gornje polovice.

Momku je trebalo oko 5 minuta da se sretne s položajem i ravnotežom lonca na kotaču, koristeći komade gline i 4 stijene da ga drže na mjestu.

Tip je tada uzeo mokru glinu iz velikog humka u blizini i napravio dugi cilindar promjera oko 6 inča i dugačak 2 metra (ovisno o tome na kojoj je razini radio). Stavio je ovaj cilindar blata oko ruba posude i učinio ga pravom debljinom. To je morao učiniti otprilike pola tuceta puta prije nego što je počeo finalno izglađivanje iznutra i izvana.

Žena asistent okrene lončarsko kolo rukom, i on je obavio posljednji postupak izglađivanja. Kad su završili, pomaknuli su lonac da se osuši. Fascinantno gledati, ali zgrada od bambusa gdje su radili bila je oko 95 + stupnjeva.

Pitali smo koje su cijene tih lonaca srednje veličine i rekao je po 15 $. Dakle, pod pretpostavkom da se lonci ispaljuju ispravno, on i njegov pomoćnik mogu zaraditi oko 120 dolara dnevno i morati platiti za nekoga tko donosi glinu u njihovu trgovinu i za pucanje (ako nemaju vlastitu peć). Težak život.

Drvo-spaljivanje peći u Kyauk Myaung, Myanmar

Peći u Kyauk Myaungu su sve na drva, a neke su tako velike da mogu staviti do 200 divovskih posuda u vatru. Ne mogu zamisliti kako je teško kontrolirati temperaturu samo pomoću različitih vrsta drva. Kada peć radi, lončari moraju ostati budni s njom oko sata kako bi podesili temperaturu.

Žene koje nose lonce na glavama u Kyauk Myaungu

Te su žene hodale noseći do tri velike ukrasne zdjele naslagane na glavama. Oni umotavaju longyi u stan turban za svoje glave i staviti posude na vrhu. Morali su biti barem 30 kilograma ili više nošeni, neki bez ruku!

Lončarstvo u Kyauk Myaungu, Mianmar

Mnogi od lonaca u Kyauk Myaungu su naslikani. Ovaj mladić je radio u svojoj kući.

Treća defile rijeke Irrawaddy

Primijetili smo da se krajolik mijenja nakon ručka, a ušli smo u "treći defile" nedugo nakon napuštanja lončarskog sela. Nikada nisam čuo taj izraz "defile", ali to je stara britanska riječ koja znači "klanac". Krajolik se mijenjao od uglavnom pješčanih dina do bujnih i zelenih oko tri sata plovidbe. Bilo je to malo poput Mekonga ili Europe, s zelenim brežuljcima koji su doticali rijeku. Burmanski brodovi i brojni splavi su nas podsjećali na putovanje. Za nekoliko dana plovili smo kroz drugi defile, ali prvi defile je sjeverno od Bhama, dalje nego što smo plovili.

Također smo vidjeli mnoge požare na putu, a Marc je rekao da su često spalili grmlje ili ostatak kikirikija nakon žetve. Poput rasipanja, otvoreni požari su način života u ovoj zemlji trećeg svijeta.

Bilo je savršeno poslijepodne i vrijeme je brzo proletjelo. Imali smo dnevni pregled u 6:45, nakon čega slijedi večera. Imao sam salatu od tunjevine, burmansku juhu i vegetarijansku prženu rižu. Claire je imala salatu od tune nicoise, juhu i jakne na žaru.

Nakon večere, imali smo još jednu filmsku noć. Ovaj je bio jedan od ranih filmova Gregoryja Pecka pod nazivom "Ljubičasta ravnica", film iz 1954. o Drugom svjetskom ratu u Burmi, ali snimljen u Cejlonu (Šri Lanka).

Mali hram u Kya Hnyatu na rijeci Irrawaddy

Avalon Mianmar tiho je skliznuo s mjesta gdje smo se vezali uz rijeku oko 6 sati ujutro i jedreći smo doručkovali dok nismo stigli do Kya Hnyat oko 10:30. Ovo malo selo imalo je lokalni budistički samostan i zauzeto tržište za nas.

Ovo nas je selo izgledalo prljavije od drugih. Možda je to bila deponija smeća na dugoj obali rijeke blizu mjesta gdje smo pristali. Mještani gomilaju smeće mjesecima ispod linije visoke vode, a onda, kad se rijeka pojavi, većinu odnese nizvodno do oceana. Također dopuštaju svinjama da kopaju u deponiji zbog grickalica.

Prilično odvratno, ali razmišljali smo o tome kako se nebitno uklanjanje otpada mora činiti onima koji žive iz dana u dan i rade samo kako bi zadovoljili osnovne potrebe za hranom i skloništem. Jedna je žena prala rublje u blatnoj rijeci u blizini smeća. Vrlo depresivno, ali čini mi se cijeniti naše perilice / sušilice i uslugu uklanjanja smeća.

Na banci se nalazilo i tržište bambusa, gdje su ljudi mogli kupiti i plutati uz rijeku. Veće komade valjaju u vodu i prave čamac. Tada prodaju bambus nizvodno u Mandalayu.

Čišćenje sjemenki crnog sezama u Kya Hnyat, Mianmar

Prošli smo kroz lokalno tržište, ali ovaj je imao veliki problem. Dorothy je rekla da je to zato što su mango zreli. Voće i povrće izgledalo je u redu, ali ne mogu se naviknuti na sirovu ribu i meso sjedi vani. Tržište je također imalo veliki izbor suhe ribe, koja je sve mirisala.

Poput drugih sela sjeverno od "turističke zone" u Mandalayu, ljudi su se smješkali i bili prijateljski raspoloženi i znatiželjni o nama kao i mi o njima. Činilo se da posebno cijene da je nekoliko nas žena (i par muškaraca) nosilo longyis. (Naravno, ono o čemu nisu mislili bilo je da smo ih nosili kako bismo im pokrili gležnjeve u samostanu.)

Najfascinantnije djelovanje koje smo vidjeli na tržištu bile su četiri žene s ravnim koševima koje su od pljevice odvajale sjeme crnog sezama. Zabavno gledati.

Posjetili smo i lokalnu "tvornicu sladoleda", a nekoliko naših članova, uključujući i Claire, kušali su jedan od njihovih sladoleda. Bio sam više nego malo sumnjičav koliko je sladoled siguran za jesti, ali oni su svi ostali živi i zdravi sljedećeg dana. Zanimljivo je vidjeti nešto električno na tim mjestima, a još manje zamrzivač.

Neki dječaci i djevojčice u internatu su nam se stidljivo nasmiješili kroz njihove prozore, a mi smo zavirili u jednu od školskih soba na otvorenom gdje su neki stariji dječaci proučavali kemiju. Nisam siguran koliko bi koristan bio za većinu seoskih burmanaca, ali lijepo je znati da neki od njih mogu živjeti više od života.

Redovnici koji jedu ručak u Mianmaru

Krenuli smo prema samostanu i tamo stigli malo poslije 11:30. Burmanski budistički redovnici ne jedu ništa poslije podneva svaki dan. Imaju rani doručak, a zatim ručak prije podneva. Mogu piti poslije podne, ali ne i jesti.

Djeca mlađa od pet godina šalju se u samostan na studij, a njima (i odraslima) mora biti vrlo teško da od podneva odlaze jedan dan do 4:30 ili 5 ujutro bez hrane. Sva djeca su ovdje vrlo kratka / mala, i siguran sam da ne dobivaju adekvatne vitamine.

Kao što se vidi na ovoj fotografiji, gledali smo kako četvorica starih monaha imaju ručak, sjedeći na podu i ne razgovarajući. Mlađi novicijati jeli su nakon viših redovnika.

Hranjenje redovnika u burmanskom samostanu

Monasi dobivaju svu svoju hranu darovanu, ali hrana ne može biti sirovina i mora biti unaprijed pakirana ili kuhana posebno za redovnike. Svakog jutra redovnici prođu kroz gradove s cipelama i posudama, a ljudi im daju hranu ili druge proizvode. U nekim selima / gradovima, ljudi imaju pokriveni kontejner pun hrane koji visi izvan svojih domova kako bi redovnici novicijati sakupljali svako jutro između doručka i ručka.

Svaki redovnik ima pet osobnih stvari - ogrtač, brijač (za brijanje glave), zdjelu za skupljanje / jedenje hrane, sandale i vrstu šešira kako bi zaštitili svoje obrijane glave od sunca. Donijeli smo pre-pakiranu hranu i sapun kako bismo ih dali redovnicima, a mladi novicijati prolazili su pored nas i nešto smo im ispustili u zdjele. Nije im dopušteno da kontaktiraju s onima koji im daju "milostinju", a ženama nije dopušteno dirati monaha jer bi to bilo nepošteno. Naravno, to su bile cipele kad smo ušli u jednu od njihovih zgrada.

Jedan od redovnika nam je također pokazao svoj tamnocrveni ogrtač i pokazao kako ga nose na dva različita načina - jedan za svakodnevnu (s jednog ramena) i drugi za sakupljanje hrane (oba ramena pokrivena). Iako ove haljine izgledaju kao jedna divovska posteljina (u tamnocrvenom), one su zapravo 10 malih komada tkanine zašivenih u određeni uzorak poput patchwork-a. Shvatili smo da to moraju biti ljudi koji ga šiju jer žene ne mogu dodirnuti njih ili njihovu odjeću. Dorothy je rekla da burmanski ljudi ne nose tamnocrvenu boju jer bi to bilo nepoštivanje prema redovnicima.

Popodnevno jedrenje rijekom Irrawaddy

Vratili smo se na Avalon Myanmar za vlastiti ručak, a onda smo plovili cijelo poslijepodne. Izvršni kuhar pokazao je kako napraviti dvije popularne burmanske salate.

Pet ljudi na brodu (uključujući Claire) su u Rotary klubovima iz četiri različite zemlje - SAD, Kanadi, Velikoj Britaniji i Australiji, tako da su imali sastanak oko sat vremena prije koktela, nakon čega je uslijedio dnevni brifing o našem sljedećem danu. Rijeka.

Večera za mene bila je salata od škampa s povrćem, vapneni preljev, začinsko bilje, mladi luk i mung grah, a zatim burmanska pileća juha s rezancima, đumbirom, češnjakom i sjeckanim jajetom. Imali smo četiri azijska predjela, a sva četvorica za našim stolom dobili smo indijske tandoori tigrove kozice s rižom od korijandera. Vrlo dobro. Ljudi na brodu koji ne žele azijsku hranu mogu birati između lososa na žaru, piletine na žaru ili tjestenine s umakom od rajčica svake večeri.

Nakon večere, vidjeli smo biografski film o životu Aung San Suu Kyi nazvan "The Lady" u 8:30. To je film iz 2010. godine koji se proizvodi u Francuskoj, ali na engleskom. Izvrsni film koji se nije mogao prikazati ovdje u Mjanmaru do prije godinu dana zbog teme. To je vrlo snažna priča koja traje 2 sata, ali nitko od nas nije otišao na spavanje (uključujući i mene). Osobito u pokretu jer smo toliko čuli o njoj i jahali do njezine kuće u autobusu. Kad je film bio gotov, svi smo tiho otišli u naše kabine i nije puno toga rečeno.

U krevet i spava do ponoći. Film me još više sukobio oko Mijanmara.

Ležeći Buda na vrhu brežuljka u Tigyangu, Myanmar

Sutradan ujutro, stigavši ​​u Tigyang, svi smo brzo ugledali njegov legendarni Buda na brežuljku. Desetak nas se popelo uzbrdo da vidi Budu izbliza, dok su ostali u našoj grupi jahali kombijem.

Prije nego što smo se popeli na brdo, prošetali smo gradom. Do sada smo bili upoznati s rasporedom i veličinom kuća, ali čak ni oni "lijepi" nemaju tekuću vodu unutra ili unutarnju "sretnu sobu" (WC). Neki stanovnici Tigyanga rade u rudnicima zlata, tako da imaju više novca nego poljoprivredna sela.

Dvojica mladih redovnika (novicijata) susreli su nas na putu. Skupljali su hranu koju su im ljudi ostavljali u lijepim posudama od nehrđajućeg čelika s poklopcima koji su im bili pričvršćeni. Svi redovnici svaki dan rano ujutro održavaju skupljanje hrane koja im je posebno kuhana (ne smiju kuhati i ne uzimaju ostatke). Neki ljudi nisu kod kuće (ili spavaju) kada redovnici prolaze u svojoj svakodnevnoj potrazi za hranom, pa vješaju hranu kako bi ih mogli pokupiti. Mladi novicijati dobivaju zadatak pokupiti hranu. Ta dva dječaka izgledala su oko šest i osam, ali su zapravo bili deset i trinaest. Loša prehrana i samo dva obroka dnevno vjerojatno pridonose njihovoj veličini, ali oni dobivaju obrazovanje.

Škola Tigyang

Naša grupa je također posjetila školu, ali se burmanske škole pripremaju za zatvaranje za tromjesečnu ljetnu stanku, a učenici su polagali ispite. Marc je u školu odveo nekakvu sportsku opremu ravnatelju, a mi smo lutali po otvorenim hodnicima, virili u otvorene prozore (bez stakla) i pokušavali ne ometati djecu.

Avalon Mjanmar obično posjećuje još jednu školu uzvodno, ali to bi bilo zatvoreno za ljeto dok ne stignemo tamo.

Naslonjeni Buddha u Tigyangu

Još jedna stvar koju treba vidjeti u Tigyangu bio je zavaljeni Buddha (naš drugi div u Mianmaru) koji se nalazi na visokom brežuljku iznad grada. Sada kada znamo više o budizmu, znamo da je zavaljeni Buddha pokazao da je bliže Nirvani. Često su budine koje se naslanjaju poprimaju više ženstvenih karakteristika (make up, ruž i lak za nokte na nozi) od onih koje sjede ili stoje, ali nitko ne zna točno zašto ih umjetnici tako oboje.

Oko polovice nas se odlučilo prošetati 240 stupnjeva (plus dugi nagib) do vrha brda gdje je ležao Buda. (Ostali su jahali u malim kombijima.) Claire i ja smo bili malo zabrinuti za neke od naših prijatelja za krstarenje, ali svi smo stigli do vrha. Jedna čudnost je bila da je ovaj šuplji gigantski Buddha imao vrata blizu stopala i mogli smo ući unutra (naravno, već smo skinuli cipele kad smo koračali na platformu na kojoj je ležao Buda). Iznenađeni što su pustili žene unutra, još uvijek nismo mogli prići posljednjem dijelu u blizini svetišta.

Nazad na Avalon Myanmar za ručak, a zatim poslijepodne obilazak navigacijskog mosta i kuhinje. Lijeno poslijepodne, ali vrijeme je bilo savršeno za sjedenje vani i promatranje riječnog prometa i krajolika. Vrlo ugodan kao i uvijek.

Okupili smo se u Kathi oko 16:00, a neki od naših ljudi ušli su u grad. Nismo trebali obaviti ni jednu kupovinu i imali smo šetnju tržnicom i središtem grada sljedećeg jutra. Lijepo je imati mogućnost otići na vlastitu, ali nitko od nas ne bi mogao biti motiviran da napusti udoban brod i naše ležaljke. Bilo je zabavno promatrati male male brodske brodove kako dolaze i odlaze.

Claire i ja imali smo salatu od plavog sira, kremastu preljev od trava i prženu rižu za večeru. Napravili su sjajan posao s prženom rižom i svim jelima od tjestenine.

Ništa nije zakazano nakon večere otkako smo odsjeli noć prije gledanja "The Lady". Volio je imati filmove u Mianmaru ili o njegovoj povijesti i ljudima.

Redovnici skupljaju hranu u Kathi u Mianmaru

Avalon Myanmar ostao je na doku u Kathi preko noći. Sutradan ujutro, budistička ekipa nas je pozvala da ih gledamo kako daju hranu redovnicima u 6:30 i fotografiraju. Sve su posade burmanske, a većina su pobožni budisti. Budući da brod ne pristaje preko noći u gradovima vrlo često (posebno gradovi s samostanima), posada nema priliku sudjelovati u ovoj praksi. Poslijepodne smo kupili hranu na tržištu i stigli smo vrlo rano da bismo je kuhali svježe za redovnike. Oko 6:30 ujutro, čovjek s gongom najavio je dolazak redovnika, a oko 30 redovnika pratilo ga je u jednoj datoteci nedaleko, a svaki je nosio svoju zdjelu. Posada je donijela hranu, a mi smo napravili fotografije. Bilo je zabavno gledati kako rijeka i grad oživljavaju u ranim jutarnjim satima.

Počeli smo se vraćati na brod nakon što su redovnici prošli, ali jedan od njih nam je rekao da će redovnici iz drugog samostana u gradu proći za nekoliko minuta (idući u suprotnom smjeru), pa smo ih čekali. Mislim da je posada cijenila naše mirno priznanje njihovih uvjerenja.

Katha Street Scene

Dok smo čekali da redovnici prođu, promatrali smo kako ta žena postavlja kolica za hranu za taj dan.

Tržnica u Kathi

Imali smo šetnju tržnicom u 8 sati ujutro. Prije nego što smo otišli na tržnicu, promatrali smo male brodove kako pristaju pored našeg broda s ogromnim košarama rajčica, kupusa i patlidžana. Podizanje ovog proizvoda na brdo uložilo je malo truda.

Tržište u Kathi bilo je vrlo veliko, a mi smo dovoljno daleko od rijeke da je za nas bio neobičan događaj. Svi su se nasmijali dok smo marširali tržnicom, pokušavajući ne izgledati previše prestravljeno od svijetlo žutih pilića. Rečeno nam je da pokrivaju sirove kokoške s kurkumom kako bi spriječile muhe, ali to ne funkcionira previše dobro, a kokoši su svijetlo žute boje.

Ribe su bile smrdljive kao i uvijek, ali prepoznali smo mnoge plodove i povrće koje su nam izgledale čudne tek prije dva tjedna. Jedna žena u našoj grupi prevrnula je zdjelu male ribe. Bilo joj je vrlo neugodno i ponudila je da plati ribu. Prodavač je rekao ne, ali gost Avalon Myamara stavio je dovoljno novca u zdjelu kako bi pokrio ribu i otišao kako bi sustigao grupu. Iznenada je prodavačica stigla do grupe, pritisnula novac natrag u njezinu ruku i pobjegla. Kako lijepo!

Pješačenje do kampa slon

Napustivši tržište, ukrcali smo se na autobus i cestu oko 45 milja izvan Kathe do šume tikovine s slonovima koji su radili na stablu i pomicali drveće. Žetva tikovine je industrija koja umire, tako da možda neće biti predugo prije nego što slonovi (i njihovi vodiči) budu nezaposleni. Oko polovice naše grupe prošlo je posljednjih 30 minuta kroz prekrasnu šumu do kampa slonova, dok su ostali jahali na neravnoj cesti u stražnjem dijelu pokrivenih kamioneta.

Slon za bebe!

Avalon Waterways je jedina riječna tvrtka koja dolazi ovako daleko na sjever na Irrawaddyju, a oni pomažu radnicima u kampu slonova da prijeđu u logor kao turističku destinaciju. Budući da Avalon od listopada posjećuje kamp, ​​radili su na tome da ga svojim gostima učini "korisnijim za korisnike" - dodajući platformu za ukrcavanje slonova, sretnu kuću (toalet), natkriveni paviljon za grickalice i uzorak za kamp koji će koristiti za izradu "sedla" za slonove.

Posada je donijela čitavu gomilu banana, a upozoreni smo da će bebe doći kad ugledaju našu grupu. Kao što se vidi na ovoj fotografiji, odmah mi je prišao. Srećom, imao sam bananu! Svi smo voljeli hraniti šest slonica. Ovi pohlepni mališani mogli bi pojesti jednu u jednom zalogaju - kožu i sve!

Jahanje azijskim slonom u Mianmaru

Svi smo voljeli jahati slonove (jedan od vodiča je vozio s nama). Većina "sedla" nosila su dvije osobe, ali Claire i ja smo jahali u izvornom dizajnu, koji je odgovarao jednom. (Mi smo se izmjenjivali.) To nam je omogućilo da se međusobno fotografiramo. Vožnja je trajala samo 15 minuta, a montaža i demontaža bila je izazov, čak i sa tornjem.

Vožnja slonova bila je zabavna, ali hranjenje beba bio je najbolji dio dana.

Slonovi se kupaju

Nakon što su nas odvezli oko logora, slonovi su bili nagrađeni kadom. Neke od beba su voljele vodu, nekoliko njih nije.

Imali smo užinu prije odlaska da se vratimo u Avalon Myanmar. Iako je bilo samo 11 sati ujutro, većina nas je imala hladno pivo kako bi prvi put proslavili jahanje na slonu.

Vratili smo se na brod za ručak dok smo nastavili ploviti uzvodno. Dorothy je održala prezentaciju o uporabi bilja kao lijekova u Mianmaru. Vidjeli smo biljne "ljekarne" u gradu i većim gradovima.

Nakon večere uslijedio je još jedan dobar film u Burmi 1988. tijekom ustanka 8888. godine. Zvao se "Beyond Rangoon" i glumio je Patriciju Arquette. Sjajan film postavljen tijekom najžešćeg vremena za život u Burmi. Vrlo se kreće prema svima nama koji smo sami sjedili "izvan Ranguna".

Burmanski domovi na otoku Kyun Daw

Avalon Mjanmar vezao se za banku "usred ničega" (kao i obično) kasno poslijepodne kad smo se zaustavili za noć, ali smo mogli vidjeti svjetla na otoku nekoliko stotina metara dalje tijekom noći. Bio je to otok Kyun Daw, a mi smo ga sljedećeg jutra posjetili nekoliko sati. Ovo je bilo naše jedino "mokro" slijetanje, a jahali smo u sampanu u krugu od nekoliko metara od obale, ali smo morali malo bježati kako bismo došli do duge, široke, pješčane plaže.

Ovo je bilo još jedno zanimljivo, prilično dobro ribarsko selo. Dvije kuće na fotografiji zauzima obitelj iz više generacija.

Umjetnici obrade drveta u Kyun Daw, Mianmar

Na poslu smo promatrali dva drvorezbara od tikovine, zadivljeni njihovom vještinom i sposobnošću da izvedu taj dosadan posao. Također smo se nekako nasmijali na oko 50-100 praznih kondenziranih kondenziranih mlijeka, svaki pokrivajući vrh dugačke linije ograda. Dorothy je rekla da su se te prazne limenke koristile za uzimanje riže, a ljudi su ih stavljali tamo da bi ih susjedi uzeli po potrebi. Burmanci vole zaslađeno kondenzirano mlijeko u kavi i čaju. Bilo nam je drago da znamo da su također u recikliranju.

Tkanje košara na Kyun Daw

Rezbarenje drva nije jedina vještina koja se prakticira na Kyun Dawu. Ova žena tkala je lijepe košare.

Burmanska budistička časna sestra u Kyun Daw

Imali smo kratki posjet našem prvom budističkom samostanu. Poput redovnika, redovnice obriju glavu (i drže ih obrijane), odustaju od svoje taštine i usredotočuju se na sebe. Oni nose ružičaste haljine, a ne tamnocrvene. Redovnice također mogu kuhati vlastitu hranu, ali mnogo vremena provode u meditaciji. Posada je kupila neke "ponude" za časne sestre (nekoliko kutija pasta za zube i druge pretpakirane stvari), a Mark i Dorothy su je predstavili jednoj od časnih sestara kako bi se sastali s nama i pokazali nam svoj dom.

Budistički hramovi na otoku Kyun Daw, Myanmar

Napustivši samostan, prošli smo mnoge tisuće stupa (uglavnom malih) na otoku. Izrađene su od opeke i mnoge su praktički u ruševinama. Stanovnici ih polako popravljaju, ali, kao što se vidi na sljedećoj fotografiji, to će potrajati.

Pješačenje kroz Stupu na Kyun Daw

Šetnja starim stupama bila je poput hodanja kroz staro groblje - malo zastrašujuće.

Stupas na burmanskom otoku Kyun Daw

Stanovnici Kyun Daw-a imaju puno posla pred njima da obnove ove stare stupu.

Južni ulaz u drugi defile rijeke Irrawaddy

Vrativši se na Avalon Mjanmar, ručali smo, a zatim plovili kroz najdramatičniji dio rijeke Irrawaddy - drugi defile (klanac). Veći dio tog uskog dijela rijeke obrubljen je visokim liticama.

Druga defile rijeke Irrawaddy

Spektakularne litice Drugog defila rijeke Irrawaddy svakako izgledaju mnogo drugačije od ravnih pješčanih ograda koje okružuju rijeku kada smo se prvi put ukrcali na riječni brod Avalon Myanmar u Baganu.

Parrot Head Rock na rijeci Irrawaddy

Neki genijalni čamac naslikao je ovu stijenu u Drugom defilu Irrawaddyja poput papagajske glave. Dobra sličnost, zar ne?

Jahanje u Trishawu u Bhamo

Nakon večere, spakirali smo se prošle noći na Avalon Myanmar i stavili torbe ispred kabine do 9:30 ujutro sljedećeg jutra. Svih 30-ak članova posade nas je pozdravilo s zdravicom na toj prošloj večeri prije večere - "chaag wa" je standardni tost, što znači "učinimo to".

Prije doručka, treći smo put vidjeli ugroženog dupina Irrawaddy (samo 70 ih je ostalo u rijeci 1000 + - dugoj rijeci, većina na sjeveru gdje je voda čišća). Čudesan završetak našeg krstarenja, iako nikad nismo dobro vidjeli njihove karakteristične glave, koje su poput beluga kitova, ali manje, a ne bijele.

U 10 sati ujutro smo napustili Avalon Myanmar za vožnju po pokrivenom, ali otvorenom sampanu. Skoro smo se zaglavili nekoliko puta i zasigurno izgrebali pjeskovito dno. Nas 22 osobe su našu prtljagu i sve naše stvari u 40 osoba (ili više) sampan. Naravno, nekoliko članova posade došlo je da pomogne, zajedno s Dorothy i Marcom. Ostatak posade ostao je da pripremi brod za 30 novih gostiju koji su stigli na čarter zrakoplov koji ćemo napustiti.

Oko 45 minuta kasnije stigli smo u Bhamo, "granični" grad s oko 100.000 stanovnika. To je manje od 100 milja od kineske granice, a mnoge manjinske etničke skupine i Kinezi žive u području Bhamo. Budući da je rijeka niska, morali smo prošetati oko 50 koraka kako bismo ukrcali 6-osoba (plus vozač), motocikle s tri kotača nazvani tri-shaw.

Muzej Bhamo

Vozili smo se gradom dok je naša prtljaga prevožena u odvojenim kamionima do zračne luke. Imali smo dva zaustavljanja - prvi u velikoj kršćanskoj crkvi u kojoj je jedna Dorothyjeva braća ministar. Svi smo se iznenadili kad smo saznali da su većina stanovnika Bhamo bili kršćani. Izgledao je slično svojoj sestri, a njihova velika obitelj dolazi iz jedne od manjinskih etničkih skupina koja izgleda više mongolski nego burmanska.

Naša druga stanica bila je u malom muzeju koji je imao slike nekih od sedam manjinskih skupina u Mianmaru i neke njihove stare duhovne relikvije. Bio je to mali muzej, ali slike su bile zanimljive.

Prerano je došlo vrijeme za odlazak na zračnu luku Bhamo.

Zračna luka Bhamo

Uskoro je došlo vrijeme za odlazak na zračnu luku Bhamo. Budući da nema redovne letove za Yangon, Avalon Waterways unajmljuje zrakoplov s potporom od 50 putnika za svoje grupe, dovodeći nove goste na krstarenje prema jugu natrag u Bagan, dok sjevernjaci koriste avion za let na jug. Nismo imali nikakvu sigurnost u zračnoj luci, osim za jednog uspavanog čuvara kojeg smo prošli. Avion je kasnio oko sat vremena, pa smo čitali naše knjige i razgovarali sa svima. Srećom, nije bilo vruće i rečeno nam je da pojedemo veliki doručak.

Neobično je vidjeti "nove" goste za riječni brod koji silazi niz stube aviona. Priuštili su poslasticu i znali bi da će to biti avantura čim se ukrcaju na tri Shawa za vožnju kroz Bhamo natrag u sampan koji će ih odvesti do Avalon Myanmar.

Oprostili smo se od Marca i osoblja koje je došlo, i dali val i palac na one koji su se iskrcavali iz charter aviona. Kad se posljednja osoba spustila stubama, posada nam je mahnula da se ukrcamo. Vrlo jednostavno.

Imali smo otvoreno sjedenje, a većina nas je zauzela 2 mjesta - prozor i prolaz. Let je bio lijep i mogli smo vidjeti rijeku neko vrijeme, a zatim područje delte i puno polja riže prije nego što smo sletjeli.

Jednostavno iskrcavanje i izlazak iz zračne luke za oko 10 minuta vožnje autobusom do hotela Sule Shangrila.

Budućnost Mianmara - Burmanska djeca

Naš zadnji dan u Yangonu bio je opuštajući. Krenuli smo u šetnju, divivši se kako je sve manje čudno izgledalo nego što je bilo prije 14 dana. Sada smo razumjeli što su svi prodavači ulica prodavali i pozdravili ih s "mingalabar" i osmijehom. Također smo razumjeli zašto je na prodaju toliko materijala u obliku udžbenika i lako prepoznali prodavače betel-nut i lutrije.

Nevjerojatno koliko možete saznati o nepoznatom dijelu svijeta u samo dva tjedna. Ti ljudi zaslužuju bolje od onoga što su imali zadnjih 50 godina, a 22 od nas koji smo dijelili ovo nezaboravno putovanje na Avalon Myanmar sada će slijediti vijesti iz Mjanmara mnogo bliže. Volio bih se vratiti za nekoliko godina da vidim kako se zemlja promijenila.

Mijanmar s pravom prima veliku pozornost kao odredište koje se mora vidjeti. Ne mogu zamisliti bolji način da vidim veći dio zemlje nego na krstarenju rijekom Irrawaddy s Avalon Waterways.