Le Boreal Travel Journal - Boston do 10-dnevnog krstarenja u Montrealu

3. dan - Halifax, Nova Scotia

Le Boreal nije dolazio u Halifax do poslije ručka pa smo na brodu imali još jedno ležerno jutro. Nakon doručka, sjeo sam na englesko predavanje o kitovima od strane prirodoslovca Josea. Kao i povjesničarka Sophie, njegova je strast za njegovom temom bila zarazna i oduševila me mogućnost da vidim kitove na morskom putu Sv. Dok smo slušali naturaliste na engleskom jeziku, francuska grupa slušala je Sophieno predstavljanje o Acadiji u kazalištu.

Ručala sam u glavnoj blagovaonici Le Boreala. Bio je to dan u Italiji (svaki dan za ručkom su imali različitu kuhinju), a voljela sam salatu i lazanje. Desert je također bio dobar - ukusna kolač od maline. Nije iznenađujuće da Francuzi znaju praviti kolače, zar ne? Jedna stvar koju sam primijetio o brodu je nedostatak najave. To svakako doprinosi atmosferi nalik jahti!

Stigli smo u Halifax prije 14 sati, a svi smo morali očistiti carinu tako što smo uzeli putovnice, razgovarali s službenikom koji je ovjekovio našu putovnicu i vratio je brodu. Trebalo je malo vremena jer neki ljudi nisu otišli u salon sve dok njihova imena i brojevi kabina nisu bili objavljeni, unatoč tri ili četiri najave na francuskom i engleskom jeziku, te je tiskana u dnevnom biltenu. Najava je bila još više neugodna budući da brod ima tako malo.

Brodovi pristaju na lijepom mjestu u Halifaxu, i poželjela sam da imam vremena lutati po području pristaništa. Pier 21 je kanadski ekvivalent otoku Ellis, a 1,5 milijuna imigranata ušlo je u Kanadu kroz ovu luku od 1928. do 1971. godine. Izgleda vrlo lijepo, s brojnim trgovinama, barovima i restoranima. Kristalna simfonija i Silver Whisper također su bili u luci, što znači da je tog dana u Halifaxu bilo oko 1.500 putnika. Nekoliko dana Halifax ima četiri velika broda u luci s više od 10.000 putnika! Drago nam je što smo bili tamo na dan.

Halifax mi je najpoznatiji kao mjesto gdje su tijela putnika Titanica oduzeta nakon što je potonuo u travnju 1912. Tu je i spomenik u blizini Peggy's Cove sjećajući se 229 Swissair putnika i posade koji su poginuli kada je njihov zrakoplov iz New Yorka u Ženevu uhvaćen. Kao sjevernoamerička luka najbliža Europi, grad je odigrao važnu ulogu u oba svjetska rata, i sjećam se koliko je američkih zrakoplova tamo bilo utemeljeno nakon 11. rujna 2001. godine.

Najveća umjetna, ne-nuklearna eksplozija ikad zabilježena u Halifaxu tijekom Prvog svjetskog rata 6. prosinca 1917. Dva broda naletjela su jedan na drugog u uskoj luci (koja je također druga najdublja u svijetu pokraj Sydneya), postavljajući jedan u plamenu. Mnogi stanovnici grada stajali su na obalama i promatrali scenu, a drugi su gledali na to mjesto kroz prozore svojih škola, domova ili poduzeća. Stanovnici nisu znali da je jedan od brodova neobilježeni francuski nosač streljiva SS Mont Blanc na putu za Europu. Drugi je bio ratni brod, bez tereta. Ubrzo nakon nesreće, eksplodirao je brod za streljivo, a 2000. poginulo, a još 9000 teško ozlijeđeno. Sve zgrade za 500 hektara oko luke bile su uništene, a eksplozija je čak izazvala tsunami u luci. Ostaci broda pronađeni su miljama daleko (dio sidra težine 1000 funti pronađen je 5 milja daleko). Ljudi su čuli eksploziju udaljenu 100 milja. Iako je bila zima, Amerika je odmah poslala vlak pun pomoćnih radnika, koji su tjednima pomagali u naporima pomoći i učvršćivali vezu između Kanade i SAD-a.

Le Boreal je imao dva izleta u Halifaxu. Jedan je bio obilazak grada Halifaxom koji je posjetio mnoge povijesne znamenitosti u gradu, zajedno s javnim vrtom i Pomorskim muzejem Atlantika. Uzeo sam drugu turneju, koja je bila poludnevna tura do slikovite Peggy's Cove.

3. dan - Peggy's Cove, Nova Scotia

Ukrcali smo se u autobus za izlet na obalu Le Boreal u poznati Peggy's Cove oko 2:45. Na izletu smo imali dva autobusa, a šestoricu gostiju koji su govorili na engleskom jeziku stavili smo na jedan od onih velikih harmonikaških autobusa. Sjedili smo u stražnjem dijelu harmonike i slušali engleskog vodiča, dok su Francuzi imali sprijeda s mikrofonom. Naš vodič Lynn bio je umirovljena medicinska sestra iz Halifaxa koja je radila za turoperatore kao zabavan posao. Bila je vrlo dobra i zabavljala nas je informacijama o regiji dok smo se vozili kroz Halifax i na sat vožnje do Peggy's Cove.

Peggy's Cove ima manje od 75 stanovnika, ali ih svake godine posjećuje tisuće jer je to jedno od najpoznatijih ribarskih sela na svijetu. Grad je izgrađen na granitnoj podlozi, tako da nema mnogo tla za uzgoj. To je šarmantno mjesto i predivno za fotografe i umjetnike. Peggy's Cove nalazi se na ušću Margaretinog zaljeva. Prema legendi, mlada žena po imenu Margaret spašena je iz brodoloma, naselila se na tom području i oženila jednog od svojih spasilaca.

Mnogi posjetitelji Peggy's Cove sjede na klupama samo promatrajući more ili svjetionik. Selo ima nekoliko umjetničkih galerija i trgovina, ali cijelo selo možete vidjeti za oko sat vremena. Ostali smo sat i pol. Uzeo sam hrpu fotografija, pojeo ukusni sladoled od limuna od đumbirovog sladoleda i malo pogledao u trgovinama, čak sam kupio magnet za hladnjak. Iako smo mislili da bi moglo padati kiša, sunce je izašlo kad smo se približili Peggy's Cove, pa sam ostavio kabanicu u autobusu.

Večerao sam u ležernom švedskom stolu u restoranu Grill. Bio je to još jedan dobar obrok, ali mislim da mi je draže čekati u glavnom restoranu. Kao i kod većine noći, večernja zabava uključuje živu klavirsku glazbu u glavnom salonu i panoramskom salonu. Večeras smo imali i klavirski koncert u kazalištu.

Le Boreal sljedećeg će dana biti u Louisburgu, Nova Scotia.

4. dan - Louisbourg, Nova Scotia

Sljedećeg jutra Le Boreal je bio na moru na putu od Halifaxa do Louisbourga. Brod ima maksimalnu brzinu od 15 čvorova, manje od većih brodova. Volio sam da ne moram biti rano svako jutro; čini se vrlo civiliziranim.

Pojeo sam lagani doručak i prisustvovao Sophienom razgovoru o Samuelu Champlainu, koji je bio poznati francuski istraživač odgovoran za veći dio naselja Quebec. Jezero Champlain u državi New York također je nazvano po njemu.

Tema za ručak bila je kanadska kuhinja, a imali smo i rakove s ostalim morskim plodovima. Nažalost, bio sam na turneji u 12:45 sati, pa sam morao brzo jesti. Odvezli smo se na obalu u Louisbourg, Nova Scotia, nakon čega je uslijedila kratka vožnja autobusom do tvrđave Louisbourg. Kada smo stigli do tvrđave, dali su nam Audiovox strojeve i podijelili su nas u dvije skupine - englesku (oko 14, što je gotovo svi Amerikanci / Britanci) i francuski (ostalo). Lijepo je imati tako malu grupu.

Francuzi su izgradili tvrđavu i grad na ovom mjestu 1713. godine. Djelomično je uništena kada su Britanci preuzeli Novu Škotsku krajem 1750-ih, ali je bila na vrhuncu 1744. godine. Mjesto je napušteno i ostavljeno u ruševinama prije nego što je postao kanadski narod Najveći dio rekonstrukcije započet je šezdesetih godina prošlog stoljeća, a danas je rekonstruirano oko 20 posto grada, što ga čini "najvećim rekonstruiranim gradom iz 18. stoljeća u Sjevernoj Americi", navodi se u brošuri. Ruševine ostatka grada još uvijek postoje, i arheolozi

5. dan - Iles de la Madeleine (Magdalenski otoci) - Jutarnja turneja

Ako nikada niste čuli za Iles de la Madeleine, niste sami. Ovaj arhipelag od desetak otoka (samo sedam naseljenih) nalazi se usred zaljeva sv. Lovre, oko 60 milja od otoka Princa Edwarda, 125 milja od poluotoka Gaspe u Quebecu, i preko 700 milja od Montreala. Šest otoka povezano je dugim, tankim pješčanim dinama i jednom autocestom - rutom 199. Cijela grupa je oblikovana poput riblje kuke ili polumjeseca.

Iako su u pomorskoj Kanadi i Atlantskoj vremenskoj zoni, otoci su dio pokrajine Quebec. Jacques Cartier prvi je pisao o otocima 1534. godine, a Samuel de Champlain ih je 1629. stavio na kartu pod nazivom "La Magdeleine". Današnje ime, Iles de la Madeleine, nazvano je 1663. u čast supruge koncesionara otoka 1663. Dugo vremena, mnoge engleske karte prikazivale su otoke kao Magdalenske otoke, ali sada sve karte pokazuju francuski naziv ,

Mnogi od današnjih 13.000 stanovnika arhipelaga potječu od Acadiana koji su 1755. prognani iz Acadie u mjesta širom svijeta. Neki su izbjegli deportaciju i pobjegli na ove otoke i druge. Preko 95 posto današnjih stanovnika su Francuzi, a ostalih 5% engleskog govornog područja (nazvano Anglophones od strane Francuza), uglavnom škotskog podrijetla. Mnogi anglofoni žive u svojim malim zajednicama i šalju djecu u škole engleskog, koje su u drugačijoj četvrti od francuskih.

Većina Madelinota bavi se pomorskim zanimanjima - ribarstvom ili turizmom. 1970-ih otoci su imali oko 5.000 posjetitelja, u 2010. bilo ih je preko 50.000, uglavnom u srpnju i kolovozu. Turisti i umjetnici dolaze na 300 milja (300 km) netaknute plaže, jedinstvenu kulturu i baštinu, mir i tišinu. Većina ne dolazi na plivanje jer temperatura vode dostiže najviše do sredine 60-ih!

Stanovnici Iles de la Madeleine svoju klimu smatraju "blagom" pomorskom klimom, budući da more čini zimsko vrijeme mnogo toplijim nego na kopnenom Quebecu. Oni ne dobivaju puno snijega, ali dobivaju puno vjetra tijekom cijele godine, što vožnju čini pravim izazovom zimi jer snijeg (a ponekad i valovi) mogu puhati preko cesta. Ovi konstantni vjetrovi puše od 17 do 40 km / h (9 do 22 čvora), a zimi još jači. Surferi, kite-boarderi i paraglideri hrle na otoke zbog vjetrova. Postoje stotine ljetnih aktivnosti, uključujući glavni natječaj za izgradnju "dvorca za pijesak" svakog kolovoza. Područje je san fotografa, birdera i izletnika.

Nije lako doći do arhipelaga. Samo nekoliko brodova za krstarenje posjeti svake godine, ali vlada pokušava privući više. Većina (oko 80 posto) posjetitelja dolazi 5-satnim trajektom s otoka princa Edwarda. Ostali stižu zrakoplovom iz Montreala (ne zaustavljaju se ljeti, ostatak godine 2 zaustavljanja). I troškovi zraka i trajekti su visoki, ali samo znajući da povremeno možete pobjeći čini život podnošljivijim za mnoge Madelinote.

Rudnici soli su treći najveći poslodavac. Otoci su smješteni na sedam velikih slanih kupola, a onaj najbliži površini već je nekoliko godina miniran za sol ceste. Mislio sam da je zanimljivo da su pronašli slane kupole kad su bušili naftu.

Neki su nautičari slučajno pronašli put do otoka. Zabilježeno je više od 400 brodskih olupina, većinom brodova koji su na obalu zahvatili oluje. Mornari koji su preživjeli ponekad su učinili otoke svojim domom.

Francuska kultura otoka razlikuje se od Quebeca ili Francuske, što ne čudi s obzirom na njihovu izolaciju (sve do dolaska modernih komunikacijskih metoda). Jezik je više acadian francuski, koji je došao iz "starog francuskog" u srednjem vijeku i renesanse. Akcent se čak razlikuje od otoka do otoka, budući da je svaki pojedini otok bio izoliran sve dok ih je cesta povezivala pedesetih godina. Na primjer, umjesto da kotrljaju svoje "R" kao većina francuskih govornika, jedan otok ih je učinio potpuno tihim. Prema lokalnoj legendi, razlog za ovu promjenu potječe iz vremena akadijanaca. Britanci su konstantno pokušavali natjerati akadijance da obećaju svoju vjernost kralju Engleske. (Kralj je "Roi" na francuskom). Kako bi izbjegli izgovoriti ovu riječ, jednostavno su ispustili "R" iz svih izgovora. Dobra priča, zar ne?

Madelinoti ribu za jastoge, kapice, rakove za snijeg, ribe i školjke. Jastog je najvažniji usjev. Trenutna sezona jastoga započinje u prvom tjednu svibnja i traje oko devet tjedana do prvog tjedna srpnja. Ribolov jastoga počinje u 5 sati ujutro na dan otvaranja, a to je utrka za omiljena mjesta za jastoge. Zbog pretjeranog ribolova mnogih vrsta u prošlosti, ribari sada surađuju s stručnjacima za divljač i ribu iz tog područja kako bi kontrolirali broj jastoga i drugih uzetih riba. Na otocima ima 325 ribara jastoga, od kojih svaki može izdati manje od 300 zamki dnevno. (Počevši od 2004. godine kada su mogli iskoristiti 300 zamki, ribari su se složili smanjiti tri zamke svake godine tijekom 10 godina kako bi pomogli očuvanju stanovništva, tako da su u 2011. mogli samo ugasiti 282. Oni će ponovno procijeniti kada dobiju 2014. .) Iako se svaka zamka može ugasiti samo jednom dnevno, možda će desetak ili više jastoga biti u zamci kad se povuče. Ne mogu držati nijednog jastoga čije je tijelo manje od 3,25 inča. Ribari su dobili 4,78 dolara po kilogramu jastoga u 2011., ali samo 3,72 dolara po kilogramu godinu dana ranije. Poput mnogih "poljoprivrednika" koji se u velikoj mjeri oslanjaju prvenstveno na jedan usjev (npr. Na duhanske proizvođače na jugu), većinu svojih prihoda ostvaruju tijekom ovih nekoliko kratkih tjedana svake godine. Naš vozač autobusa bio je prvenstveno ribar s jastogom, ali ostatak godine radi na drugim čudnim poslovima.

Le Boreal stigao je na pristanište trajekta u Cap-aux-Meulesu (rt Grindstone) oko 7:30. Dan je bio savršen - sunčan i oko 65-70. Vjetar je bio lagan kao i uvijek, iako su sve zastave bile ravne. Malo selo (oko 1500 stanovnika) ima isto ime kao i otok. Ime dolazi od malih stijena / brda u brdu iznad luke. Prijavio sam se i za jutarnju i za popodnevnu turneju jer sam mislio da je malo vjerojatno da ću dobiti priliku za povratak. Jutarnja turneja je otišla u 8:30, i bio sam oduševljen kad sam vidio da engleski govornici imaju vlastiti mali autobus! Nas trinaest, plus vozač Stephan i izniman vodič po imenu Susan, krenuli su u obilazak dva otoka - Ile du Havre Aubert i Ile du Havre Aux Maisons.

Susan je porijeklom iz Winnipega i susrela svog supruga prije više od 25 godina u dvojezičnom kampu. Nije govorila francuski i nije govorio engleski. Koketirali su jedan s drugim i pronašli način da komuniciraju. Kao i mnogi mladi ljudi, napustio je otoke u dobi od 16 godina kako bi nastavio školovanje drugdje u Kanadi. (učenici sada mogu zaraditi bodove na koledžu na otocima). Nije se namjeravao vratiti. Oni su se vjenčali, živjeli u Japanu i drugdje diljem svijeta, vraćajući se na otoke prije 17 godina kako bi tamo napravili svoj dom.Podučava ESL sa skraćenim radnim vremenom, a bio je i novinar koji je sada gradonačelnik. Rekla je da su mnogi mladi ljudi poput njenog muža; oni odlaze, ali se vraćaju kako bi podigli obitelj.

Napustili smo Cap-aux-Meules i odvezli se na jugozapad prema otoku Havre Aubert. Veći dio ceste prati vrlo uske pješčane dine koje su prekrivene morskom travom. Prije mnogo godina dopuštali su kampiranje i planinarenje po dinama, ali sada je strogo kontrolirano kako bi ih se zaštitilo. Posade na cesti su dodale velike stijene obali uz cestu kako bi usporile eroziju. Havre Aubert je južni kraj arhipelaga i najšumovitiji (još uvijek ima vrlo malo stabala, budući da je većina šuma posječena prije nekoliko godina za izgradnju kuća i za ogrjev i nikada nije bila presađena). Kratka vegetacija drži nekoliko stabala malim.

Prvo smo se zaustavili na Site d'Autrefoisu, domu Claudea Bourgeoisa, koji je nekada bio kapetan Annicka, ribarskog broda za jastoge. Godine 1990. njegov je brod potonuo tijekom oluje. Preživio je, ali je ozlijeđen i fizički i psihički. On se povukao iz ribolova četiri godine kasnije i počeo graditi malo povijesno selo poput onog njegova djeda na svojoj zemlji, prvenstveno radi terapije. On je tu stranicu otvorio 1998. godine, a on je prilično karakteran. Svi smo uživali čuti njegove priče o životu kao ribari-jastoge i pjevali sa svojom gitarom. Vidjevši da je 24 stupnja x 32 inča (regulirana veličina) u klopci jastoga izbliza, a učenje kako ribari prave ove zamke (koje traju oko 5-7 godina) bilo je fascinantno. Najveći jastog, čak i uhvaćen, bio je 42 funte u zaljevu Fundy, a najveći u Iles de la Madeleine bio je 26 funti, što se procjenjuje na oko 45-50 godina. Najveći Claude bio je 10 funti, ali čak i ta veličina je prevelika za jelo (teško). Većina ulovljenih jastoga je stara oko 7 godina.

Nakon što smo slušali Claudea, obišli smo njegovo ponovno naseljeno selo, promatrajući tradicionalne zgrade, ispunjene antiknim namještajem i poljoprivrednom opremom. Vrlo dirljiv posjet jer se selo činilo tako ljubazno stvorenim i Claude je bio tako strastven u svom životu.

Napustili smo Claude's nakon otprilike sat vremena i krenuli prema povijesnom mjestu La Grave, na udaljenom kraju otoka u blizini glavnog sela Havre-Aubert. Ovaj lokalitet bio je prvo naselje na svim otocima i nalazi se na malom rtu, koji je toliko uzak da su sve zgrade riva s jedne ili druge strane ceste. Zgrade su jarko obojene, i svi smo to smatrali čarobnim mjestom. Nažalost, Musee de la Mer (Pomorski muzej) na "kraju ceste" bio je zatvoren zbog obnove i možda se neće otvoriti još godinu dana. Stvari se polako kreću na ovim otocima, baš kao iu drugim dijelovima svijeta poput Kariba.

Imali smo slobodnog vremena da posjetimo trgovine i malo se zabavljamo. Mnogi umjetnici (i drugi) na ovim eklektičnim otocima dolaze iz svih krajeva svijeta. Na primjer, ovdje je došao japanski umjetnik i ostao, kao i javanski svileni batik umjetnik, brazilski oceanograf i naš vodič. Jedna od trgovina, Artisans du Sable, dio je mreže Economusee, gdje posjetitelji mogu gledati umjetnike na poslu u okruženju radionice-butika. Jedna od specijalnosti na ovoj radionici bila je umjetnost izrađena od "tajne" mješavine pijeska koja se držala zajedno s nekom vrstom smolnog sredstva. Prekrasni komadi izgledaju kao da će se odmah raspasti, ali su prilično teški i poput stijena.

Napustivši Havre Auberta, odvezli smo se natrag prema brodu i zaustavili se u ribarnici na otoku Havre Aux Maisons. Naš vodič i njezina obitelj žive na ovom otoku, između Havre-Auberta i glavnog otoka Cap aux Meules. Susan nam je rekla da su obiteljske jedinice ovdje vrlo važne, a muškarci se identificiraju koristeći svoje ime i prezime svoga oca. Na primjer, njezin suprug je Joel i njegov otac Euclid. Dakle, njezin suprug ide Joel aux Euclid (aux je "od"). U telefonskom imeniku, njegovo ime je navedeno kao Joel E., iako E. nije njegov srednji inicijal. Ponekad se imena nastavljaju kao i Joel aux Euclid aux ime djeda, itd.

Ribarnica je bila u vlasništvu dva brata. Dimljena haringa bila je glavni izvor prihoda za otok, ali haringa je bila prekomjerno iskorištena, tako da sada braća prodaju samo na lokalnom tržištu. Čak moraju i "uvesti" haringu iz New Brunswicka da bi dobili dovoljno. Obišli smo jednu od pušionica koja se više nije koristila, gledajući stare fotografije i čitajući kako su ribe pripremljene. Preselili smo se u ribarnicu, gdje je jedan od braće nakratko otvorio vrata kako bismo ih mogli vidjeti izvana, ali nismo ušli u zadimljenu zgradu u kojoj koriste drva javorovog drveta i piljevinu za pušenje. Ribe se natapaju u slanoj slanoj vodi 2-3 dana, nakon čega slijedi 2-3 mjeseca 24 sata dnevno u pušionici. Konačni proizvod sličan je goveđem trbuhu samo teže.

Konačno, vidjeli smo kratki video radnici koji su izvodili različite korake, okusili dvije vrste dimljene haringe (suhi i uljni umak) i imali priliku kupiti nešto. Donijela sam dio haringe u masnu umaku od kuće i bila sam jako sretna što je staklena posuda putovala kući u mojoj prtljazi bez provale!

Naša posljednja stanica na jutarnjoj turneji bila je u katoličkoj crkvi Sv. Petra (Saint-Pierre de La Verniere) u Cap aux Meules. Ovo je druga najveća drvena crkva u Sjevernoj Americi. (Najveća je u Novoj Škotskoj.) Crkva je prvi put sagrađena od drva pohranjenog u čamcu za Europu iz Sjeverne Amerike. Potopio se blizu otoka, a teret je prebačen na drugi brod. Taj brod je također potonuo nedugo nakon napuštanja otoka. Vlasnici tereta odlučili su da su ga odložili i predali crkvi. Nedugo nakon što je dovršen okvir crkve, oluja je pala na zemlju. "Dvostruko su blagoslovili" drvo i mjesto prije početka! Crkva je otvorena 1876. godine i proširena 1900-ih. Bio je klasificiran kao kanadski povijesni spomenik 1992. godine i još uvijek je aktivna crkva.

Unutrašnjost crkve bila je lijepa, ali groblje je bilo očaravajuće, s mnogo zanimljivih starih nadgrobnih spomenika i predivnim pogledom na more. Vratili smo se na brod oko 1:15, s dovoljno vremena da se malo zagrizemo prije popodnevnog obilaska još neke od Iles de la Madeleine u 2:15.

5. dan - Iles de la Madeleine, Quebec - poslijepodne

Naš vodič Susan i vozač Stephan također su održali poslijepodnevnu turneju na engleskom jeziku u Iles de la Madeleine. Ovaj put smo imali 14, s pola nas iz jutarnje turneje. Bilo je tako lijepo imati tako malu turneju, jednu od prednosti engleskog govornog područja na Le Borealu. Dok je jutarnja tura bila usmjerena na povijest i kulturu arhipelaga, poslijepodnevni izlet bio je više o prirodnim ljepotama i geološkoj baštini. Ovi otoci datiraju prije više od 70.000 godina i uglavnom su formirani od dugih pješčanih dina koje su rezultat stalne erozije veličanstvenih litica crvenog pješčenjaka. Vozili smo se oko sat vremena do najdaljeg sjeveroistočnog dijela otoka na Ile de la Grande Entree, što je značilo da su nas obojica na obilasku putovali čitavom dužinom arhipelaga. Vozili smo se preko uglavnom engleskog otoka Ile de Grosse, prolazeći pored rudnika soli i zaustavivši se u Grande Entreeu na istoimenom otoku. Grand Entree je "glavni grad jastoga Quebeca", u kojem živi 125 ribara jastoga (od 325 na otoku). Imali smo oko 30 minuta da razgledamo brodove, plažu i male butike.

Napustivši Grande Entree, zaustavili smo se na jednoj od visokih litica s pogledom na lijepu plažu na otoku. Nalazio se u blizini grada Old Harry, koji je bio mjesto lova morža iz 17. i 18. stoljeća. Ovi lovi su donijeli prve baske na otoke. Ogromni morževi nagomilali bi se na stjenovitim obalama i iskoristili svoje divovske kljove da se popnu na stijene. Morževi su zaklani zbog nafte i mesa, a do 1799. cijelo stado je uništeno. Danas na otocima ne postoje morževi. Nisam mogla a da se ne zapitam jesu li svi strogi propisi o ribolovu jastoga na mjestu zbog onoga što se dogodilo s moržima.

Autobus nas je odveo natrag uz cestu 199 do plaže South Dune na otoku Havre aux Maison. Ova pješčana plaža bila je lako dostupna i bila je obrubljena slikovitim, dramatičnim crvenim vapnenačkim stijenama. Mnoge stijene su imale urezane pećine, a vi ste mogli hodati oko 20 stopa ili više. Morska zob obložena dinama bila je spektakularna, a plaža je bila mirna i savršena za šetnju. Bilo je čudno imati ove dine koje izgledaju smeđe-zeleno od daleka. Napuštajući ovu plažu, vozili smo se makadamskom cestom do svjetionika s pogledom na obližnji otok Ile d'Entree, koji je jedini naseljeni otok koji nije povezan s ostatkom otočnog lanca. Ima 100 stanovnika, uglavnom škotske i irske baštine.

Naša posljednja stanica bila je u Belle Anse na Cap-aux-Meules. Također je imao prekrasne crvene litice i prekrasne poglede. Ove stijene bile su podvrgnute slajdovima, tako da se nismo mogli previše približiti.

Vratili smo se u Le Boreal u 6:30, baš na vrijeme da malo počistimo prije pića i večere. Imao sam juhu od bosiljka od rajčice, salatu i tjesteninu s povrćem i lagani umak od rajčice. Ukusan. Krumpir za desert bio je savršen završetak izvrsnog obroka. Dva pjevača i pijanisti bili su headlineri u kabaretskom kazalištu, ali bio sam previše umoran da bih prisustvovao. Drugi su rekli da su dobro obavili posao.

Sljedeći bismo bili u Perceu, Quebecu, a poslijepodnevni obilazak otoka Bonaventure, kuće s 250.000 ganeta.

6. dan - Perce, Quebec

Sljedećeg jutra probudio sam se rano kad sam osjetio kako se brod malo tresao. Ustao sam iz kreveta, provirio zavjesu, a tu je bilo i divno "probušeno" stijeno (trapezoidno s rupom u njemu) Percea u Quebecu. Sunce je sijalo i mi smo se smjestili u luci kako bismo ispustili sidro. Bio je to još jedan sjajan jesenski dan u zaljevu St. Lawrence.

Perce je malo mjesto na vrhu poluotoka Gaspe u Quebecu. Iako nekad ribarska zajednica, grad je danas prvenstveno turističko središte zbog svoje divne stijene Perce i obližnjeg otoka Bonaventure, gdje živi do 250.000 ptica.

Moj obilazak nije bio do poslije ručka, pa sam imao lijep doručak i mogao sam se opustiti i uživati ​​u Le Borealu. Volio bih da je slanina mogla biti čišća (dobro napravljena) za doručak, ali voljela sam način na koji su kuhali kajganu po narudžbi. (Mislim da su koristili maslac.) Ručak je bio ukusni bife s plodovima mora u oba restorana. Živi hladni vodeni kanadski jastozi (Maine) korišteni su za dekoriranje švedskog stola. Samo zadirkivanje za večeru!

Nakon što sam prethodnog dana obišao cijeli dan, nisam bio na jutarnjoj turneji, ali se činilo da je englesko-govorna skupina zaista uživala. Obilazak je bio obilazak znamenitosti Perca, uglavnom usredotočenih na doba tridesetih godina. Obilazak je otišao na vrh planine (Cote Surprise) koji gleda na grad, pružajući predivan pogled na Perce, naš brod, Rock Perce i otok Bonaventure. Također su posjetili trgovinu u kojoj su vodiči obučeni u staromodnu odjeću ispričali priče o povijesti trgovine, a Pic de L'Aurore i planina Joli gledali su, što je imalo sjajne poglede na to područje. Izvanredno vrijeme učinilo je turneju još boljom i očekivao sam da će biti savršen za naš izlet na otok Bonaventure.

6. dan - Bonaventure otok u blizini Percea, Quebec

Naš posjet koloniji ganeta na otoku Bonaventure napustio je brod putem natječaja u 1:15. More je bilo stvarno valovito, i bio sam malo zabrinut za one koji nisu tako čvrsti na nogama. Kad smo stigli do pristaništa, prebacili smo se na brod za razgledavanje na 15-ak minuta vožnje do otoka Bonaventure. Pješačili smo preko otoka (2,6 K, ili oko 1,5 milje) na drugu stranu gdje je ptičja kolonija. Pješačenje je bilo na dobro utabanom putu, ali je uglavnom bilo uzbrdo za prva 3/4 udaljenosti. Pješačenje je prošlo kroz šumu, tako da niste mogli vidjeti mnogo drugo osim stabala i grmlja. Na početku su imali porta-zečeve, na pola puta iu koloniji. Trebalo nam je oko 45 minuta do sat vremena da napravimo put. Ovaj izlet nije prikladan za one koji imaju problema s hodanjem ili penjanjem na brda.

Kolonija je bila nevjerojatna koliko se sjećam od kada sam posjetio prije nekoliko godina. Samo je oko 60.000-65.000 ganeta bilo na liticama (prema vodičima), jer su mnogi već migrirali. Međutim, litica je bila ispunjena pticama, a proveli smo oko 20 minuta gledajući ih s nekoliko stanica za gledanje ili iza ograde. Otok prelazi nekoliko staza, ali nismo imali vremena istraživati, vraćajući put kojim smo došli.

Vratili smo se malo brže (uglavnom nizbrdo), stižući na pristanište u 4:30 za vožnju natrag do pristaništa, a zatim natrag u Le Boreal preko natječaja. Razdijelili su nam sendviče / jabuke / kolače / flaširanu vodu da bismo jeli na povratku (15 minuta). Vratio sam se na brod do 5:15.

Nakon pića prije večere, imali smo izvrsnu večeru s jastogom, uz juhu, salatu i prženu breskvu za desert. Sve večere su bile vrlo dobre.

Emisija je trebala sadržavati plesače koji izvode mnoge francuske plesove (uključujući i can-can). Međutim, valjanje mora uzrokovalo je odgodu koncerta do sljedeće večeri. To mi je odgovaralo nakon što sam u ranim jutarnjim izletima na obalu u Havre St. Pierre (na sjevernoj obali ušća rijeke Sv. Lovre) počeo u 7:15 sati!

7. dan - Havre Saint Pierre, Quebec i otoci Mingan

Sljedećeg dana Le Boreal je bio u Havre-Saint-Pierreu, Quebecu, koji je vrlo mali grad na sjevernoj obali rijeke St. Lawrence. Vrlo je blizu ušća rijeke i zaljeva sv. Lovre, gotovo do sjevera grada Gaspea na vrhu poluotoka na južnoj obali rijeke. Iako je selo malo, to je najveći grad i županijsko sjedište Minganie RCM (poput županije) i dom mnogih vladinih, općinskih i regionalnih službi.

Prvi stanovnici Havre-Saint-Pierrea došli su iz Iles de la Madeleine u devetnaestom stoljeću. Šest obitelji ribara utemeljilo je grad 1867. Godine 1948. mnogi su ribari promijenili svoj poziv na rudarstvo kada se otvorio jedan od najvećih ilmenitskih rudnika na svijetu. Stanovnici s ponosom tvrde da je titan iz Havre-Saint-Pierrea prvi put korišten u NASA-inim raketama šezdesetih godina, povezujući grad s mjesecom prije nego što je povezan s ostatkom Kanade. Čini se da je grad još uvijek oklijevao biti dio Kanade. Nismo vidjeli nikakve kanadske zastave u gradu, samo one u Quebecu i Acadiji. Čak su i ulični znakovi grada obilježeni akadskom zastavom. Pretpostavljam da je to malo nalik onima na Starom jugu koji još uvijek plove zastavom Konfederacije. Moram priznati da mi je ovo putovanje dalo novi uvid u to zašto bi neki Quebecois želio biti neovisan o Kanadi i Commonwealthu, posebno s obzirom na način na koji je Britanija postupala prema svojim acadijskim precima.

Današnji stanovnici govore francuski dijalekt više sličan acadian francuski nego Quebec francuski. Oko 30.000 posjetitelja svake godine stignu do obližnjeg rezervata Nacionalni park arhipelaga Mingan, preko 40 vapnenačkih otoka različitih veličina i 1000 granitnih otočića posutih duž 152 km (70+ milja) obale. Izleti brodom iz Havre-Saint-Pierrea čine kratki izlet (oko 15-30 minuta, ovisno o otocima) kako bi posjetitelje prevezli na otoke, a kanadski Park Service ima vodiče na licu mjesta koji pružaju izlete. Posjet Minganu bio je glavni razlog našeg zaustavljanja u Havre-Saint-Pierreu.

Le Boreal je imao tri ture - razgledavanje grada, posjet jednom od otoka Mingan ili posjet dvaju otoka. Odabrao sam dulju turneju, iako je izlet počeo u 7:15 sati.

Dan je bio sunčan i miran, savršen za malu vožnju brodom (oko 50 nas u 3 skupine) do prvog otoka L'ile Niapiskau, koji je poznat po mnogim vapnenačkim monolitima. Naša anglofonska grupa imala je samo sedam godina, još više nas je pokvarila iz velikih tura, a mi smo imali odličan vodič. Bila je vrlo entuzijastična i upoznata s geologijom otoka. Monoliti su me malo podsjetili na one koje sam vidio na Hopewell Rocksu (koji se nazivaju i stijenama saksija) zaljeva Fundy. Međutim, neki od monolita bili su u unutrašnjosti otoka, što podupire stvaranje otoka koji se uzdiže iz morskog dna. Velika prilika za fotografije i lokalni pjesnik (sada mrtav) Roland Jomphe imenovao je mnoge od formacija, označavajući ih zbog svog oblika. Ta su imena zaglavila - npr. Madame de Niapiskau, predsjednik Nixon, kit, orao itd.

Šetali smo oko otoka oko sat vremena na drvenim stazama. Bilo je to lijepo, sablasno mjesto sa svim ogromnim stijenama, ali većina staze bila je drvena šetnica koja je olakšavala hodanje. Uskoro je došlo vrijeme za posjet drugom otoku u arhipelagu Mingan - otok Quarry.

7. dan - Havre Saint Pierre, Quebec i otok Quarry

Nakon otprilike sat vremena na otoku Niapiskau, otišli smo kratkom vožnjom do našeg drugog otoka, L'ile Quarry. (Otok kamenoloma) Ime je dobilo iz dva razloga - ili zbog malih vapnenačkih stijena po cijelom otoku koje podsjećaju na kamenolom ili na francusku riječ za lov na slijepo, što je slično. Na putu smo mogli vidjeti otok Anticosti u daljini, veliki otok u središtu ušća rijeke Sv. Lovre. Nevjerojatno je koliko je velik ovaj zaljev! Anticosti je kupio bogat čovjek krajem 19. stoljeća kao lovački rezervat i opskrbio ga jelenima, losovima i drugim divljači. Nažalost, nije nabavljao nikakve predatore, pa su jeleni jeli sve biljke (osim nekih zimzelena). Danas se na otoku nalazi preko 250.000 jelena, i imaju veliku sezonu lova kako bi ih spriječili da umru od gladi.

Kamenolom Ile malo je veći od susjednog otoka Ile Niapiskau i dom je pet različitih staništa. Prije naše šetnje, imali smo lijepu zakusku koja se sastojala od sendviča, kolača, voća i sira, uz vodu, kavu ili sok. Nakon užine obišli smo otok gotovo dva sata s još jednim oduševljenim vodičem koji je bio ekolog / botaničar. Bila je izvrsna, a dok smo prolazili kroz područja, učinila je lijepo objašnjenje - ne previše informacija kao i mnogi drugi. Prolazili smo kroz (1) šumu, (2) močvare ili brane (3) neplodne (4) hridi i (5) obale, bilježeći razlike u biljnom životu. Bila je oseka, pa smo šetali plažom, a ne stazom u nekim dijelovima. Na ovom otoku su također bili i vapnenački monoliti, neki s zelenim rastom na vrhovima, što je rezultiralo njihovim nazivom Pot de fleurs (saksija) monolita. Također su vidjeli biljke za bacanje insekata u močvarama i puno drveća prekrivenih starinskom bradom kao što sam vidio na Aljasci. Prisutnost ove biljke koja nalikuje španjolskom mahu je moguća samo kada je zrak vrlo čist i bez zagađenja.

Na povratku do broda prošli smo uz obalu do broda. Odjednom sam vidjela psa kako izlazi na pristanište prema našem brodu. Kada sam pitala vodiča koji je doveo njihovog psa, rekla je da kućni ljubimci nisu dopušteni, ali su brzo vidjeli i "psa", što je zapravo bila crvena lisica. Ove životinje žive na otocima, jedu bobice i male voluharice. Ovaj je bio posve bez straha od čovjeka i sjedio je na doku za fotografije. Njegovo je krzno bilo prilično gusto i izgledao je vrlo zdravo, tako da ne mislim da je gladovao, iako sam bio malo zabrinut zbog bjesnoće, s obzirom na njegovo čudno ponašanje. Ovo viđenje bilo je sjajan završetak našeg fascinantnog jutra.

Ukrcali smo se na brodove oko 11:45 i vratili smo se na brod do 12:15. Nismo se morali vratiti na brod, pa smo šetali gradićem koji je trajao svih 20 minuta.

Ručak je bio mediteranski buffet - vrlo dobar. Plovili smo u 14 sati, napuštajući zaljev sv. Lovre i krećući se uz rijeku. Plovili smo cijelo poslijepodne i koristio sam vrijeme da razvrstam neke fotografije. Većinu vremena obala rijeke bila je predaleko da bi se vidjelo; bilo je poput oceana. Čak sam kratko odspavao i propustio govor engleskog jezika vođe ekspedicije o pečatima.

Večera je još jedan izvrstan obrok. Imali smo pire od juhe od povrća ili govedine, zatim goveđi carpaccio, Cezar salatu, ili rižoto od jastoga u smanjenju dagnji kao predjela; s bakalom, svinjetinom u umaku od piva ili vegetarijanskim kuskusom kao glavnim jelom. Imao sam konzum (sve su juhe dobre, možda je to hladno vrijeme), carpaccio (jedno od mojih omiljenih predjela) i svinjetina. Imao sam "sladoled nakon 8" za desert, kao i većina našeg stola.

Kazalište je prikazivalo film "Endurance" (engleski s francuskim titlovima) o engleskom istraživaču Shackletonu i njegovoj posadi koja je zaglavila na Antarktiku, au salonu je bio pijanist. Tada je došlo vrijeme za spavanje.

Plovili bismo sljedeće jutro, stigli u Tadoussac oko 13 sati. U poslijepodnevnim satima je promatrala kitove.

8. dan - Tadoussac, Quebec

Sljedećeg jutra na Le Borealu sam se probudio u gustoj magli. Čak niste mogli vidjeti ni vodu iz moje kabine na petoj palubi. Srećom, magla se podigla i završili smo s prekrasnim danom - mirnim, sunčanim i toplim. Dok smo plovili, pohađao sam Sophieno predavanje o Jacquesu Cartieru. Toliko sam naučio o naselju Quebec na ovom putovanju.

Nekoliko stvari o povijesti Quebeca - francuski čast Cartieru kao istraživaču i Champlainu kao kolonizatoru. Cartier je neprestano tražio put do Kine, zemlje koju je mogao tražiti za francuskog kralja, ili zlata i dragog kamenja. Na svom posljednjem putovanju u Novu Francusku (1541.-1543.) Dobio je jednog od Amerikanaca (novi izraz koji sam pokupio od Francuza) kako bi mu pokazao gdje imaju zlato i dijamante. Uzbuđeno je odveo neke u Francusku, ali je otkrio da je pokupio zlato i kvarc. Čak i danas u Francuskoj imaju izreku da je nešto sumnjivo lažno "lažno kao kanadski dijamanti". Champlain je bio zainteresiran za kolonizaciju novog svijeta i sklapanje trgovinskih poslova s ​​Amerikancima. Zanimljiva perspektiva na dva pionira.

Le Boreal je stigao u Tadoussac, koji se nalazi na mjestu gdje se fjord Saguenay spaja sa sjevernom obalom rijeke St. Lawrence. Naš je prvi brod za krstarenje posjetio Tadoussac ove godine. Imali smo mnogo dobrovoljaca - mislim oko jedne četvrtine od 850 stanovnika malog grada. Turizam je kralj u Tadoussacu. Ovaj mali grad dobiva 400.000 posjetitelja godišnje! Nalazi se u lijepom okruženju i ima prekrasan hotel s 4 zvjezdice (Hotel Tadoussac), koji sam vidio samo izvana. Neki su ljudi otišli na večeru otkako smo bili u gradu do 23 sata i rekli da je to divno. Grad je na popisu najljepših uvala na svijetu i najljepših sela u Quebecu. Tadoussac je udaljen 2,5 sata vožnje od grada Quebeca i oko 6 sati od Montreala. Postoji samo jedna autocesta, a vi morate uzeti trajekt preko fjorda kako biste došli do grada, a zatim krenite na sjever dalje uz obalu do Havre-Saint-Pierrea i usmjerite prema sjeveru.

Većina posjetitelja Tadoussaca su francuski (ili Quebecois), s manje od 20 posto Amerikanaca. To je dobro mjesto za one koji vole prirodu, povijest ili različite kulture. Promatranje ptica je osobito popularno kada ptice migriraju (rujan i rano proljeće). Promatranje kitova je, čini se, aktivnost broj jedan za turiste, i nije ni čudo jer u St. Lawrenceu živi 13 vrsta kitova, a mnogi od njih često posjećuju područje oko fijorda Saguenay. Tu je i medvjed promatranje u "Domaines des Ancetres", koji je dom, životinjsko sirotište, i centar za promatranje crnih medvjeda.

Le Boreal je imao tri popodnevna izleta - šetnju gradom pješice s vodičem, promatranjem medvjeda ili promatranjem kitova. Odabrao sam promatranje kitova, koji je otišao odmah nakon ručka i bio je izvrstan izbor. Većinu vremena šetnja po gradu provedena je u vrtovima Greve, gdje se nalazila lokalna vegetacija; trgovačko mjesto Chauvin, rekreacija prvog trgovačkog mjesta za krzno u Kanadi 1599. godine; zaustavljanje u hotelu Tadoussac na čaju; završavajući posjetom najstarijoj drvenoj crkvi u Sjevernoj Americi nazvanoj kapelica Tadoussac ili kapelica Indijanaca. Promatrači medvjeda obišli su sirotište medvjeda i proveli vrijeme promatrajući jednog medvjeda, što je bilo prilično daleko.

Napustili smo brod i krenuli prema GREMM-ovom centru za interpretaciju, istraživačkom / obrazovnom centru za kitove. Tu smo ostali oko 45 minuta prije no što smo namještali "osobno plutajuće odijelo", koje je bilo vodootporno kombinezon (poput skijaških) i jakna. Prema našem vozaču zodijaka, možete živjeti samo u vodi sv. Lovre oko deset minuta bez odijela; odijelo produžuje vaš život čitavih dodatnih pet minuta!

Bilo je jako toplo kad smo stavili opremu, ali kad smo ušli u dva čamca (oko 25 u svakoj, tako da smo sedam engleskih govornika bili pomiješani s Francuzima) i počeli jahati, bilo mi je drago što sam imao svoje slojeve na , zajedno s mojim rukavicama i divnom limom zelenom / crnom čarapom. Rijeka je bila gotovo mrtva, što je učinilo vožnju još ugodnijom, a kitovi lakše gledali. Prvo smo vidjeli nekoliko minkica koje su se hranile u rijeci, ali onda je vodič dobio poziv da je skupina kitova, drugi po veličini u svijetu, (samo plavi kitovi veći) viđeni oko 30 minuta. Dakle, krenuli smo za njima. Zabavljali su nas sat vremena. Ovi kitovi ne probijaju ili hvataju mjehuriće poput grbavaca, ali oni "puše" oko 12 stopa. Mogli smo jasno vidjeti njihove leđne peraje nekoliko puta i procijenili smo ih oko 4-6 različitih.

Nakon nekog vremena, otišli smo u potragu za belugama koje tijekom cijele godine ostaju na tom području. (Većina ostalih kitova samo ljeto ovdje). Nažalost, nismo ih vidjeli, ali smo dobro pogledali još minkica i mnogo sivih pečata koji su se stalno pojavljivali.

Imali smo tri sata zabave, iako smo bili skučeni u čamcu koji promatra kitove. Vozač nas je pustio da stojimo kad je zaustavljen ili se polako kretao u rijeci. Na kraju naše avanture, jahali smo fjordom Saguenay, gdje su stjenovite stijene granita jednake dubini vode - obje su udaljene oko 900 stopa. Fjord je izgledao poput onih koje sam vidio na Aljasci i Norveškoj - strme granitne litice, bistra duboka voda i puno zimzelena.

Bilo je gotovo mračno kad smo se vratili na brod, i imali smo lijepu večeru. Imala sam juhu od kineskog đumbira, preljev od limuna od grejpa / zelene salate, marinku i sladoled od jagode / vanilije. Neki su ljudi imali escargot, tradicionalno francusko predjelo. Morali smo se malo smijati da je u meniju napisao puževe "snells". Zašto ih jednostavno ne nazovemo escargot? Bila je to još jedna lijepa večera, unatoč pravopisnoj pogrešci. Predstava je bila dobra - "Oh La La Paris", ispunjena francuskom glazbom i plesom. Završnica je bila (naravno) nevjerojatna kantica. Ovaj zabavni tim je jako sladak i oduševljen.

Bio sam u krevetu do 11:30 - nije bio dobar jer sam sutradan u Saguenayu imao 7:30 am pješačku turneju. Brod plovi do Sjuenejskog fjorda tijekom noći, a stigli smo oko 6:30.

9. dan - Saguenay, Quebec

Bio sam gore oko 6 sati ujutro, baš kao što je Le Boreal stigao u Saguenay, Quebec, na putu prema fjordu iz rijeke St. Lawrence. Bio je to još jedan savršen sunčani rujanski dan - u visokim pedesetim godinama ujutro, popodne do 70-ih. Planirala sam dvije ture. Prvi je bio pješačenje u nacionalnom parku Saguenay ujutro, a drugi je bio kulturni show "La Fabuleuse" u poslijepodnevnim satima.

Nakon mog uobičajenog doručka od voća, jogurta i umućenog jaja, napustio sam brod za autobus. Nisam mogao vjerovati svim likovima na zabavi dobrodošlice na molu. Mislio sam da je zabava Tadoussac zabavna, ali ova je bila nevjerojatna. Desetine građana u kostimima iz "starog" Saguenaya i povijesne i kulturne izložbe "La Fabuleuse" zabavljali su goste dok su napuštali brod. Iako sam upravo opekao zube, nisam mogao odoljeti javorovom sirupu na ledu kako bi ga učinio tvrdim ili vrućom pitom od borovnica. Također sam razrezao drvosječa i napravio fotografiju. Volim kada građani vole brodove za kružna putovanja (a ne samo novac).

Ukrcao sam se u autobus u 7:45 da bih otkrio da sam jedina osoba koja govori engleski i koja je oko 15 francuskih. Dakle, imao sam vlastitog privatnog vodiča, Claudea, koji je rođen u Saguenayu, upoznat s tim područjem i govorio vrlo dobar engleski. Sjedili smo na dva stražnja sjedala preko prolaza jedan od drugoga na školskom autobusu koji je služio za pješačku turneju, tako da je mogao razgovarati sa mnom dok je francuski govorni vodič obraćao ostatak autobusa.

Čavrljali smo dok smo jahali 45 minuta do Eternity Baya u Nacionalnom parku Saguenay. Naš je brod proputovao dijelove parka u petak navečer na putu od Tadoussaca do Saguenaya. Saznao sam da je Saguenay jedini dio Quebeca sa svojom službenom zastavom i drugim zanimljivim činjenicama o gradu i regiji. Prolazili smo pored skupina sjajnih jesenjih boja žute, narančaste i crvene boje, ali je veći dio šume još uvijek bio zelen ili samo mijenjao boje. 1. listopad trebao bi biti savršen, iako sam siguran da se vrijeme mijenja svake godine.

Stigli smo u Eternity Bay do 8:30 i krenuli na stazu "Sentier de la Statue" oko 3,2 km (oko 1,5 milje zaokruženo putovanje) duž (i uglavnom gore) do Halte Bellevue, koji je pružao prekrasan pogled na zaljev i stijene oko fjorda. Pješačenje je poraslo oko 500 stopa, tako da je za mene bilo naporno. Da smo nastavili još jednu kilometarsku stazu, stigli bismo do kipa Djevice Marije, koja se nalazi na vrhu planine. Ovaj kip sagrađen je krajem 19. stoljeća od strane čovjeka čiji je konjska kola pala kroz ledenu rijeku. Obećao je Djevici Mariji da će je, ako ga spasi, izgraditi veliki spomenik. Živio je, ali je njegov konj umro (očito konj nije dovoljno molio). Dakle, iako je imao samo 200 dolara, uspio je prikupiti dovoljno novaca da podigne ovaj ogromni Kip NotreDame-du-Saguenay.

Otprilike polovica naše grupe nije htjela čuti tumačenje lokalnog vodiča, pa su jednostavno otišli bez zaustavljanja. Ostalih šest nas je ostalo kod lokalnog parka, koji se povremeno zaustavio i dao nam informacije o geologiji, biljkama ili životinjama u parku. Nakon što je 17 godina radio u parku, bio je vrlo obrazovan. Čuvar parka je također govorio engleski, tako da sam mogao ispitati i njega i mog vodiča. Pogled s točke okretanja bio je vrijedan izleta.

Vratili smo se u sjedište parka oko 10:50 i ubrzo nakon toga natrag do broda na vrijeme za ručak. Bio je to još jedan dobar švedski stol, a ja sam se vratio u autobus do 1 sat za kratku vožnju do Gradskog palača s 2300 sjedala. Imala sam mnogo strahovanja kada sam se prijavila za "La Fabuleuse", kulturni show na velikoj pozornici na kojem se nalazi 108 volontera u izvansezonskoj sezoni i preko 200 u ljetnim mjesecima. Bila sam toliko uplašena da će to biti hokej, ali bilo je divno - jedna od najboljih emisija koje sam ikada vidio, i sve je bilo na francuskom!

Skupina volontera (građani Saguenaya) često već godinama radi na predstavi, neki s cijelim obiteljima. "La Fabuleuse" traje već 24 godine, a jedan čovjek sudjeluje svake godine. Raspon dobi je od 4 godine do 88 godina. Emisija ponovno oživljava povijest Saguenaya, počevši od otkrića Jacquesa Cartiera, kolonizacije Samuela Champlaina, Velikog požara iz 1870., poplave 1996. i cijele gomile drugih scena tijekom proteklih 400+ godina. Predstava je modificirana nakon Velike poplave 1996. kako bi uključila tu važnu tragediju u povijesti grada. Čak se i Elvis pojavljuje u priči. Glumci plešu, ali samo usne sinkroniziraju materijal ili izgovaraju riječi snimljenoj traci. Jednom sam izbrojao 6 konja na pozornici, zajedno s 2 kokoši, svinjom i jatom gusaka. Oni izvode emisiju 36 puta godišnje (24 u ljetnim mjesecima, 12 inače), sa svim osim 4 emisije na engleskom jer Saguenay ima 15 posjeta brodu ove godine i 28 u 2012. Saguenay dobiva veliki promet krstarenja od pretvorila je pristanište u zatvorenu tvornicu papira u brod za krstarenje.

Dobili smo scenarij sa scenama na engleskom, ali nikad ga nisam pogledao. Mogli bismo shvatiti suštinu samo gledajući akciju, i nisam htjela propustiti ništa na pozornici dok sam pregledavala svoj scenarij. U jednom trenutku - Drugi svjetski rat - vojnici su pali sa stropa kazališta na užad u isto vrijeme dok su bombe eksplodirale na pozornici. Skočio sam tako visoko da je tip koji je sjedio pokraj mene ispustio bocu s vodom i krenuo niz prolaz velikog kazališta. Brinuo sam se da će jedan od vojnika proklizati, ali nitko nije. Vrlo uzbudljivo!

Završnica je imala sudionike iz svih godina, tako da su neki bili obučeni u američko odijelo, a drugi iz svakog stoljeća i gotovo svakog desetljeća 1900-ih. U jednom trenutku Elvis je stajao pokraj Cartiera u finalu, koji je čak imao vatromet u zatvorenom prostoru na vrhuncu. Vrlo impresivno. Ako ste ikada u Saguenayu, budite sigurni da ste u ovoj emisiji.

Natrag na brodu, očistio sam se za piće i večeru. Imali smo kapetanovo oproštajno piće i još jedan lijep obrok. Na brodu je bila poznata pjevačica iz Quebeca, pa sam otišla na predstavu i stala u leđa, ali sam odlučila otići. Po mojem mišljenju nije bila mnogo bolja da su slatki pjevači na brodu.

Sljedećeg dana Le Boreal je bio u Quebec Cityju, naš posljednji dan na brodu.

10. dan - Grad Quebec

Sljedeći dan je bio naš posljednji dan na krstarenju, i (kao i obično), bio je i tužan i sretan dan. Uvijek sam spreman otići kući, ali tužno propustiti zanimljive luke pred nama i fascinantne ljude s kojima se uvijek susrećem. Naša posljednja luka bila je velika … Quebec City.

Le Boreal pristao je tik do princeze (3700 putnika), a nakon što je bio pokvaren bez drugih brodova u našim lukama, bio je nekako čudan. Imao sam rano ujutro (8:15) pješačku turu po Quebec Cityju, i ovaj put to sam bio samo ja s jednim njemačkim parom na brodu. Govorio je francuski, nije, ali su oboje govorili engleski, pa su uvijek dolazili na naše engleske ture. Šetali smo po starom gradu s našim vodičem Jacquesom, brzo se krećući jer nas je bilo samo četvero. Većina ostalih izleta nije počela, pa smo bili skoro sami na ovom ranom nedjeljnom jutru u Quebecu.

Posjetio sam grad Quebec pola dana u prošlom stoljeću, a grad je bio šarmantan kao što sam se sjetio. Smiješno mi je da je simbol ovog vrlo starog grada hotel izgrađen od strane kanadske pacifičke željeznice krajem 19. stoljeća. Hotel Frontenac smješten je na mjestu gdje je stara utvrda bila i zasigurno je ikona koju većina nas povezuje s gradom.

Naša mala četveročlana grupa jahala je uspinjačom do vrha starog grada Quebeca i nakon obilaska imala je oko 30 minuta slobodnog vremena prije povratka na brod. Uživao sam pregledavajući usku ulicu ispunjenu radom lokalnih umjetnika i gledajući katedralu Notre Dame. Dobra tura. Vratio sam se na brod oko 12:15 i ručao, kremastu juhu od šparoga, rižoto s škampima i čokoladni mousse s nekom vrstom tijesta.

Le Boreal nije plovio do 19:00, a svi smo se ukrcali u 6:30. Moja kabina bila je na doku i bilo je jako zabavno gledati ljude kako prolaze pokraj oba broda. Temperatura je bila najtoplija koju smo vidjeli - mislim oko 80. Kao i sva rijeka St. Lawrence do Montreala, plime se kreću 15-20 stopa u Quebec Cityju. Moja se kabina spustila prema doku dok je plima izlazila. Do trenutka kad smo otišli, mogao sam skoro stati iz kabine za palubu do banke.

Nakon kasnog ručka, gotovo svi su se vratili u grad, ali sam pročitao svoju knjigu i sjeo na balkon i gledao kako svijet prolazi na pristaništu broda.

Večera je bila dobra, ali ne tako dobra kao većina noći. Možda sam nakon deset dana dobre hrane jednostavno izgorjela. Imao sam konzumu (drugu juhu bio je kremasti zeleni grašak), salatu, losos i čokoladnu sundae.

Nakon večere, uzeo sam svoju putovnicu, provjerio svoj račun i spakirao se, spreman za iskrcavanje u Montrealu sljedećeg jutra.

Montreal - Iskrcavanje iz Le Boreala

Sljedećeg jutra Le Boreal uplovio je u Montreal i imali smo divan pogled na grad u rano jutarnje sunce. Putnici su morali nositi torbe ispred kabina do 7 sati ujutro, što je svakako bolje nego noć prije, kao što to zahtijeva većina velikih brodova. Još jedan plus za krstarenje malim brodovima.

Iako sebe ne smatram frankofilom, imao sam divno vrijeme na Le Borealu. Volim krstarenje malim brodovima zbog raznovrsnih itinerara i prilika da upoznam toliko ljudi. Međutim, ova linija krstarenja svakako ne bi bila za svakoga, osobito parove koji govore engleski, a koji bi mogli biti sramežljivi ili zastrašeni time što su u manjini. Putnici koji govore engleski jezik i koji bi definitivno uživali u Le Borealu i drugim brodovima Ponanta uključuju aktivne putnike koji vole (1) egzotične destinacije, (2) sve francuske i (3) malo iskustvo broda. Svatko tko bi mogao biti malo sumnjičav kad bi bio u manjini, mogao bi razmisliti o tome da još jedan par ili grupa prijatelja putuje zajedno. To bi osiguravalo pratioce engleskog govornog područja na obrocima i obalnim izletima. Ili, možete uzeti lekcije francuskog prije krstarenja!

Kao što je uobičajeno u turističkoj industriji, pisac je dobio besplatan smještaj za krstarenje u svrhu pregleda. Iako to nije utjecalo na ovaj pregled, About.com vjeruje u potpuno otkrivanje svih potencijalnih sukoba interesa. Više informacija potražite u našoj Etičkoj politici.